Planeta.by
Африка. Колыбель человечества. Сотни тысяч лет назад тут зародился наш вид. Он боролся, эволюционировал и расширял свои владения. Расселение древнего человека по необъятным землям проходило долго и трудно, но в итоге походные костры древних переселенцев стали пылать в Европе, Азии, Америке – по всему земному шару. На таких огромных территориях жизнь претерпевала множество социальных изменений, не всегда одинаковых для каждой страны или народа.
Некоторым повезло – они вошли в золотой миллиард или приблизились к таковому. Другие же так и остались на первых ступенях осознания себя и своей общности и до сих пор живут так же, как и тысячу, и сто тысяч лет назад. На территории африканской Эфиопии находится штат под названием Область народностей Южной Эфиопии. Там проживает свыше 45 различных этнических групп, большинство из которых не спешит переходить от привычных охоты и земледелия к каким бы то ни было другим стадиям эволюции общества.
В Эфиопии с севера на юг течет дорогая сердцу каждого палеонтолога река Омо.
За счет специфического строения русло реки наглядно показывает срез геологических слоев на глубину до 4 млн. лет. Долина нижнего течения реки Омо внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь были обнаружены самые древние останки современного вида человека – Homo sapiens, а также его предшественника, Homo helmei. Стоит еще упомянуть, что река Омо впадает в бессточное озеро Рудольф, которое также богато находками человеческих окаменелостей. Так, в 1984 году Ричард Лики, кенийский палеоантрополог, обнаружил тут наиболее полный и прекрасно сохранившийся скелет вида Homo ergaster, человека работающего. К этому же региону относятся находки самых древних каменных орудий труда с возрастом 3,3 млн. лет.
Но архаика в низовьях Омо не только лежит в земле, но и, в буквальном смысле, по ней ходит. Речь идет о десятках племен Африки, которые, несмотря на фактическое соседство с городами, живут своей устоявшейся жизнью и демонстрируют всему миру свою непередаваемую экзотику и колорит.
И главное – совершенно не стремятся что-либо менять в своих традициях или укладе.
Среди всего многообразия этнических групп Эфиопии особо выделяется племя боди. Они проживают на территории долины Омо, соседствуя, не всегда мирно, с воинственным племенем мурси на юге. На самом деле очевидно, что племена имеют тесные культурные связи и схожие традиции, а характер их сегодняшних отношений свидетельствует, что когда-то одно большое племя рассорилось и распалось на два поменьше.
Самое толстое племя Африки
Жизнь диких этносов в Эфиопии нельзя назвать такой уж сытой, но при взгляде на лучших мужчин боди невольно задумываешься, не бегают ли они тайком в Макдональдс. Но это далеко не так. Рацион боди составляют сорго, маис, а также молоко и кровь их горячо любимых коров. Мясо племя ест только по большим праздникам, причем животное не режут, а убивают точным и сильным ударом камня по голове, чтобы не пролить ни капли ценной и очень питательной крови.
Примечателен один из самых распространенных ритуалов в племени – взятие крови у живой коровы.
Надо сказать, что животные прекрасно знают, каких болезненных подвохов периодически можно ожидать от хозяев, поэтому «жертву», чтобы не спровоцировать панику животных, выводят из стада. Для того чтобы удержать корову, требуется три-четыре крепких мужчины. Но процесс за столько времени отлажен идеально. Один из воинов боди перетягивает шею коровы веревкой, как жгутом. Второй стоит наготове с глубокой миской для крови и ждет. В это время третий, тщательно прицелившись, стреляет в артерию на шее коровы из небольшого лука практически в упор. Отточенная стрелка метко пробивает кожу животного и отлетает в сторону от напора крови, хлынувшего из раны. Животное в это время успокаивают, не забывая крепко держать. Корова перестает вырываться и послушно ждет, пока из ее шеи льется кровь в чашу. Когда чаша наполняется, с шеи коровы снимают тугую веревку и зажимают рану пальцем. Когда кровь перестает сочиться, рану замазывают смесью из золы и глины, после чего отпускают корову. Животное, как ни в чем ни бывало, спокойно уходит в стадо и, судя по виду, чувствует себя вполне нормально.
За один такой заход набирается около литра крови, которая затем идет на пропитание членам племени.
Если мужчины мурси и всех окрестных племен – поджарые атлеты, с развитой мускулатурой и ярко выраженной талией, то сильный пол боди – это дородные мачо с огромными животами. Полный мужчина в мироощущении боди олицетворяет здоровье и достаток – как раз те качества, которые были и остаются для диких племен фундаментальной целью всей жизни. За столетия существования такой жизненной позиции у боди сформировался целый народный праздник – Кель. Его еще называют «соревнованием толстяков». Кель проводится в июне или июле и длится день или два. Но готовиться к нему мужчины-участники начинают за несколько месяцев, а у кого побольше коров, так и за полгода.
Чтобы принять участие в соревновании, представитель племени должен быть молод и неженат. Когда мужчина боди решает принять участие в Келе, он отказывается от любой пищи, употребляя только кровь и жирное молоко. Кроме того, он перестает делать какую-либо физическую работу, а в ряде случаев – даже двигаться.
На протяжении всего периода подготовки такой мужчина не выходит из своей хижины и активно полнеет.
Когда наступает день праздника, мужчины-участники разрисовывают свое тело, надевают на голову красивую повязку из ракушек и перьев, на грудь вешают ожерелья, опоясываются веревками и гордо направляются к месту проведения торжества. Путь дается им нелегко – такой стремительный набор веса и малоподвижное состояние неизбежно отражается на здоровье мужчины, но звание самого толстого человека того стоит. На месте церемонии, обычно под большим деревом, в теньке, толстяков уже ждет все племя во главе со старейшинами. Мужчины-участники, как на показе мод, грациозно проходят перед публикой, демонстрируя объемы своего живота. Самого толстого выбирают старейшины и даруют ему пожизненный титул героя племени. Уважение к обладателю такого титула просто безмерно и распространяется даже на близких победителя. А чемпион, который, напоминаем, на тот момент еще холост, имеет все шансы в самом ближайшем времени жениться, ведь получить в мужья такого толстого мужчину – огромное счастье для любой девушки племени.
Боди не знают ни электричества, ни автомобилей, но в XIX веке они открыли для себя новый и эффективный аргумент в любых вооруженных столкновениях. Огнестрельное оружие при первом применении оказалось настоящим шоком для дикарей. Но спустя какое-то время охотники «распробовали» железные трубки, стреляющие огнем, и вот уже сегодня любой мужчина стремится получить свой собственный автомат Калашникова. Достать оружие не проблема – его можно купить за 5–7 коров в соседнем Судане или здесь же, в Эфиопии, у местных торговцев. Ее правительство, правда, не в восторге, что по стране бегают дикари с оружием и настоящими боевыми патронами в рожке, но поделать с этим ничего не может – разоружаются боди неохотно, а те, кого все-таки заставили сдать АК, уже через несколько дней ходят с новыми. Правда, стоит отметить, что обращаться с ними представители племени не очень-то умеют. Эффективная стрельба из автомата требует специальной подготовки. Но мужчинам местных племен хватает и осознания того факта, что они всегда имеют в руках серьезный инструмент для защиты своих интересов.
Общество и быт
Боди практикуют многоженство. Когда общество живет буквально в каменном веке, начинают открываться очень практичные стороны полигамии. Будет много жен – будет много детей. А будет много детей – через пару лет из них вырастет много работников, которые смогут пасти коров, строить хижины и защищать свою землю от неспокойных соседей.
Социальная структура у боди выстроена просто и органично. Племя делится на полтора десятка кланов, в каждом из которых есть семьи. Кланы управляются старейшинами, которые могут собираться вместе на совет. Для боди свойственен анимизм – форма мироощущения, где каждый предмет или явление имеет своего духа. Эти люди живут в мире и согласии с природой и не тревожат духов понапрасну, прибегая к контакту только в исключительных случаях. Духовный лидер, вождь племени, зовется коморо. Эта должность в случае смерти переходит к его преемнику. При этом у боди есть особый ритуал на такой чрезвычайный случай. Все старейшины собираются вместе и убивают корову.
В одну чашу они набирают ее молоко, во вторую – кровь. С тела умершего коморо снимают жреческие бусы и опускают сначала в кровь, потом в молоко. После этого нить разъединяют и в произвольном порядке нанизывают бусины заново. В этом коротком и емком ритуале заложен древний и цикличный мотив обновления одной и той же сущности. Пересобранные бусы, как символ власти, получает преемник коморо, и все племя извещается о смене вождя.
Распорядок дня в племени боди закономерно зависит от времени суток. Утром, с рассветом, племя просыпается и, пока еще не очень жарко, пастухи выводят коров на пастбище. Причем это работа для тех, у кого есть какая-нибудь одежда, потому что для прогулок нагишом в 6 утра даже в Африке все-таки довольно прохладно. Все остальные ждут, когда воздух чуть прогреется. Часа полтора спустя уже можно выходить из хижин и заниматься своими делами, примерно до полудня.
Когда стрелка часов подбирается к полудню, а Солнце к зениту, все племя начинает стекаться в тень деревьев или под крыши хижин.
На улице жара за 40°С, заниматься чем-то решительно невозможно, и боди спокойно пережидают это время в теньке, занимаясь мелким ручным трудом, играми или предаваясь сладкой дреме. К вечеру, когда жара спадает, снова начинается комфортный период для работы.
Дикая мода
В племени боди и мужчины, и женщины очень любят украшать свое тело шрамами. Подобная традиция существует не только у них, но еще и у соседних мурси и ряда других племен Африки. Кстати говоря, боди ценят красоту своих женщин гораздо выше, чем мурси. У последних принято делать надрез под нижней губой и вставлять в образовавшуюся дырку тарелочки разного диаметра. Результат получается, по нашим меркам, ужасающий – губа растягивается и сильно искажает геометрию лица прекрасного пола. А вот мурси, наоборот, считают, что чем больше тарелочка в губе, тем привлекательнее женщина. Этнологи прослеживают возникновение этого обычая во времена работорговли. Мол, охотники за головами были переборчивыми и совсем уж страшных не забирали в рабство.
Вот и стали женщины мурси делать надрез под губой и носить тарелочки, чтобы видом своего лица отпугнуть работорговцев. Но работорговля с течением времени ушла в небытие, а вот традиция осталась и даже трансформировалась в своеобразное понятие красоты.
Красивые женщины боди отвергают такой обычай, а вот в шрамировании не видят ничего ужасающего. Напротив, чем больше фактурных рисунков на теле женщины, тем приятнее, по мнению боди, до нее дотрагиваться мужчине. Вся процедура выполняется без каких-либо специальных приготовлений и стерилизации. Грамотный мастер сначала чертит контуры будущего рисунка на теле человека, а потом острым лезвием делает надрезы в соответствии с эскизом. Часто боди делают себе шрамирование сами, и тут в ход идут не только бритвы и ножи, но и просто острые палочки или обломки костей. После того, как узор готов, мастер стряхивает выступившую кровь и втирает в надрезы смесь из глины и пепла. Такие раны в жарких условиях Африки заживают несколько недель и образуют выпуклые бугорки.
По мнению боди, подобные художества сильно повышают привлекательность носителя. Женщины чаще украшают шрамами живот и плечи, мужчины – плечи и ноги. Но это далеко не каноническое правило.
Для тех, кто по каким-то причинам еще не готов к шрамированию, существует гораздо более безопасный обычай – рисунки на теле. Смесью из пепла и растертой цветной глины боди рисуют на себе линии, точки, перья и замысловатые фигуры. Помимо всего прочего, боди очень любят копировать рисунок шкуры зебры. Обычно деревня гримируется к какому-либо празднику и являет собой самый настоящий карнавал, с тем отличием, что хвастаются они друг перед другом не костюмами, а разрисованными телами.
Популярная сегодня прическа, которую рекламирует множество салонов красоты – афрокосички, – пошла непосредственно из этих мест. Женщины племени боди с давних времен превращают шевелюры друг друга в копну скрученных жгутиками волос. Для надежной фиксации они натирают каждую прядь животным жиром или маслом, а потом сверху присыпают толченой красной глиной.
Глина быстро схватывается и красиво фиксирует косичку. Боди научились делать это настолько ловко и быстро, что действуют чуть ли не с закрытыми глазами. А результат получается симпатичный и, на взгляд европейца, весьма экзотичный.
И женщины, и мужчины боди очень любят украшения и используют для этого любую понравившуюся вещь. Ожерелье из блестящих ключей или серьги из кусочков цветной пластиковой бутылки не обладают никакими ритуальными свойствами оберегов, но безумно нравятся этим людям.
Оскал цивилизации
Давным-давно боди, как и все племена Африки, были охотниками. Постепенно они стали осваивать скотоводство, и вместе с ним в племени развился культ животных, типичный для этой области. Коров и быков в Африке очень ценят и любят. Значение животного в жизни племени настолько серьезно, что до сих пор боди, как и многие другие племена, не нашли лучшей валюты и индикатора богатства. Постепенно эта народность отходила от традиций охоты и сосредотачивалась на скотоводстве, но в один не самый приятный момент столкнулась с серьезной африканской проблемой – мухой цеце.
Этот паразит переносит тяжелую сонную болезнь, от которой страдает и скот, и человек. Когда боди осознали угрозу, они были вынуждены заняться еще и земледелием. Сегодня это и есть основные вида деятельности боди – разведение и выпас коров и попытки вырастить что-то съедобное в низовьях реки Омо.
Сейчас численность боди составляет около 7 тыс. человек. Они напрямую зависят от своего скота, который нуждается в пастбищах, и от своих скудных плантаций, для которых нужна плодородная земля и вода. К сожалению, с недавнего времени над этим и соседними племенами замаячил призрак перемен. Цивилизация, в которую никак не хотят идти дикари, сама пришла к ним.
Правительство Эфиопии инициировало начало строительных работ по возведению каскада плотин и электростанций в низовьях реки Омо. Огромные территории, принадлежавшие народу боди, были отданы компаниям-застройщикам, а протестующих против таких решений дикарей стали насильно переселять подальше от реки. Те из представителей племени, кто не может бороться, вынуждены уйти, остальные же прячутся в лесах и горах и ведут партизанскую войну.
Правда, войной это назвать сложно – что могут стрелы, копья, камни и старенькие АК в руках дикаря против профессиональной армии.
В настоящее время Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО, экологи и правозащитники не оставляют попыток найти компромисс в сложившейся ситуации и хоть как-то отстоять право боди на свою жизнь. Ведь только в сравнении с такими, как они, мы можем осознать тот огромный путь, который проделала наша цивилизация за свою историю.
Planeta.by
Сербия
Жизнь как чудо
Многие славянские сказки начинаются так: «Было у отца три сына…» С этих слов можно начать рассказ и о трех странах Европы: Беларуси, России и Сербии. Нет на земле более близких народов по культуре, вере, быту, традициям – да и во многом другом они очень похожи. По сербам, как и по нам, прошлись смерчем монголо-татары. Так же, как и мы, были они под иноземным игом. Праздники наши общие. И празднуем мы их в одни и те же дни.
Вот сравните: в Европе День Победы отмечают 8 мая, а в Сербии, как и у нас, – 9-го. Мы празднуем День освобождения страны – 3 июля, сербы – 4-го. Кроме общепринятого Нового года, 1 января, мы отмечаем и Старый Новый год – 14-го. Нигде в мире больше такой традиции нет. А у сербов есть. К тому же у них это официальный государственный праздник – Православный Новый год. Однако если о своей Родине и России нам известно почти все, то о Сербии в нашей стране мало кто может похвастаться глубокими знаниями. Но это поправимо.
Много-много лет назад…
Территория современной Сербии заселялась много раз и разными народами – иллирийцами, кельтами, римлянами, византийцами. Но никто надолго не задерживался, пока, по словам историков, византийский император не пригласил в VI веке славянское племя сербоев поселиться здесь, а заодно и поставить заслон от постоянно нападавших с севера германских варваров. Сербои пришли, обжились, побили варваров, дали новое название придунайским землям и стали полноправными партнерами Византийской Империи.
А чуть позже организовали свое государство и начали потихоньку присоединять близлежащие земли. Так была создана крупная и сильная держава. Своей историей сербы очень гордятся и знают ее прекрасно. Любой школьник расскажет вам о стране и проведет экскурсию по достопримечательностям своего города не хуже профессионального гида. Причем на понятном языке – сербы неплохо говорят по-русски.
Страна современных сербоев
Современная Сербия – это небольшое государство с населением около 7 млн. человек, проживающих в 6 тыс. населенных пунктов. Причем городами считаются только 20 из них, а до 2007 года такой статус имели всего лишь пять. Зато по языковому разнообразию эта страна обогнала весь мир: разные народности Сербии говорят аж на шести языках и используют два алфавита – кириллицу и латиницу. Детей еще в школе учат пользоваться и тем, и другим.
Приехать сюда гражданам Беларуси и России несложно. Просто садишься в самолет и летишь. Визы, страховки, приглашения и прочие «бюрократические препоны» не требуются.
Вот для Украины уже сложнее – виза нужна. А в советское время в Югославию – Сербия тогда являлась ее частью – из СССР попасть было крайне сложно. По своей сути СФРЮ считалась страной социалистической, но по образу жизни и имеющимся свободам немногие капиталистические до нее дотягивали. И документы на выезд в Югославию наши ОВИРы оформляли далеко не всем.
Город среди поля боя
Столица и крупнейший город Сербии – Белград, один из красивейших городов юго-восточной Европы. По-сербски его название звучит почти так же, как и по-русски – Београд. Но в разные времена он носил и другие имена – в зависимости от того, кто на тот момент им владел: Сингидунум – на латыни, Велигради – на греческом, Фехервар – на мадьярском, Вайенбург – на немецком. За время своего существования Београд не единожды разрушали, но каждый раз он отстраивался заново – видно, это место обладает какой-то особой притягательностью для местных жителей. При этом строения моложе XIX века считаются здесь новоделом.
Главная достопримечательность Белграда – крепость Калемегдан. В строительстве этой цитадели поучаствовал каждый, кто когда-либо завоевывал город. Едва обжившись, победители начинали восстанавливать ими же разрушенные укрепления и достраивать новые. И немудрено – крепость возведена в идеально удобном для обороны месте: на слиянии двух рек, Савы и Дуная, на высоком холме. Считается, что окончательно довели строительство до ума турки. Они же и дали цитадели название – в переводе оно означает «Крепость среди поля боя».
Под постройками скрываются древние катакомбы. Большей частью неразведанные – очень уж это рискованно. Хотя любителей погулять по подземным галереям хватает. Одним из них был Альфред Хичкок. Приехав в Белград на кинофестиваль, он ежедневно находил время, чтобы спуститься в лабиринт и побродить там в одиночестве. Кто знает, сколько хичкоковских «шедевров ужасов» стали результатом этих прогулок.
Сейчас в Калемегдане – парк культуры и отдыха с музеями, садами, зоопарком и чудесным видом на обе реки.
Вокруг крепости, прямо на улице, расположился музей старинной военной техники. Но гораздо более интересна другая экспозиция – в музее военной истории. Это одна из лучших выставок оружия, какие только мне доводилось видеть. Она занимает целых 53 комнаты. Здесь есть все – от римских щитов до формы и знаков различия современных армий. А еще вам покажут настоящий раритет – части сбитого американского «СТЕЛС F-117», вернее, остаток крыла. Между прочим, США до сих пор уклоняются от прямого признания факта потери самолета-невидимки. Наверное, слишком сложно объяснить миру, как получилось, что машина, объявленная неуязвимой, была сбита старинными зенитками. Сербы прикрепили к экспонату издевательскую табличку: «Извините, мы не знали, что его нельзя сбить».
Старый город
На выходе из крепости можно приобрести сувениры, запрещенные в Западной Европе: майки с лицами Радована Караджича и Ратко Младича, остроумные карикатуры на главных «миротворцев» – Мадлен Олбрайт и Билла Клинтона, книги о геноциде сербов в Косово.
Купить, кстати, стоит: со временем такие вещи, скорее всего, будут запрещены даже в Сербии.
Продолжать осмотр достопримечательностей можно прямо в окрестностях крепости: все самое интересное расположено рядом, в старом городе. Например, Национальный музей, где хранится уникальное «Евангелие Мирослава» – древний апокриф, не вошедший в Библию, и один из самых старых православных текстов, написанных кириллицей. Ни почитать, ни полистать, конечно, не дадут, но увидеть, откуда пошла наша письменность – уже дорогого стоит. Любителям живописи тоже найдется, на что посмотреть: в музее отличная коллекция полотен, особенно французских импрессионистов – Ренуара, Дега, Гогена.
Рядом с Национальным музеем – Национальный театр. Когда-то в нем блистал весь цвет русской культуры. На премьеры сюда приезжали из Парижа. Культурная жизнь тут била ключом. Например, в белградском кафе «Золотой крест» демонстрировали свои фильмы сами братья Люмьер. Сейчас в театре, увы, уже не дают мировых премьер.
А кафе и вовсе разрушили.
Неподалеку от бывшего «Золотого креста» стоит очень внушительное здание – старейший и роскошнейший отель Белграда «Москва». Правда, если вы захотите там остановиться, с этой надеждой лучше распрощаться сразу. «С улицы» в отель попасть непросто – все забронировано и мест почти никогда нет. Впрочем, узнав здешние цены, вы сразу перестанете огорчаться. За эти деньги можно годик пожить в менее престижном месте. «Москва» – тоже национальное достояние Сербии. Но уже проданное – отель выкупили швейцарцы и будут перестраивать. С фасада здания на мир смотрят с детства знакомые нам три фигуры былинных богатырей. Они пережили даже фашистскую оккупацию, хотя тогда в гостинице находилась штаб-квартира белградского гестапо – а для него наши витязи были не самым желанным украшением. Интересно, оставят ли их на месте новые хозяева?
В продолжение темы Второй мировой – в Белграде при желании можно найти гостиницу с портретом фюрера. Правда, только в одном помещении.
В центре города усилиями группы дизайнеров-новаторов открыт отель «Мистер президент». Номера в нем стилизованы под жилье какого-нибудь руководителя страны, как правило, харизматичного и одиозного – лучше продается. Есть апартаменты имени Гитлера и Буша, Сталина и Тито, Фиделя Кастро и Маргарет Тэтчер. Самая большая очередь, по записи, на гитлеровские. Трудно понять, почему – ведь внутри ничего особенного: портреты, флаги, старинный телефон. Зато стоит все это 500 евро за ночь.
На что еще будет интересно посмотреть, в первую очередь минчанам, так это на белградский Главпочтамт – точная копия нашего, только раза в три больше.
Два берега Дуная
Популярное у туристов место для пеших прогулок – улица князя Михаила – копия московского Арбата, и с такими же ценами. Разумные люди тратят деньги в гораздо более приятном месте – на улице Скардания. Раньше это был неспокойный цыганский район. Сейчас здесь множество кафанов (кафе по-сербски) и ресторанов, где собирается скучающая богема и до утра кутит с так до конца и не выселенными цыганами.
В любом заведении охотно принимают и евро, и динары – только тратьте.
Кстати о валюте. На территории Сербии все обменные операции, совершенные вне банков, считаются уголовным преступлением и караются тюремным заключением на срок от 6 месяцев до 5 лет. Так что на этом лучше не экономить.
Если наскучит старый город, можно перебраться в новые районы Белграда, за Дунай. Туда ведут пять мостов – самый короткий из них 500 м длиной. Новый город не может похвастаться обилием достопримечательностей – в основном это кварталы новостроек. Единственное интересное место – мемориал Тито, расположенный в «Музее 25 мая». Это мраморная плита с годами жизни Иосипа Броза Тито. Перед зданием стоит памятник – задумчивый югославский лидер в шинели.
Если вы добрались до белградского левобережья, то стоит заехать и в Земун. Официально это пригород Белграда, но фактически – отдельный город, построенный австрийцами и им же принадлежавший. Сербии достался только в 1918-м и тут же был присоединен к Белграду.
Здешняя архитектура очень самобытна – отличная приманка для туристов.
В Земуне базируются элитные воинские части и находится несколько военных училищ. Одно из них, кстати, закончил разыскиваемый ныне всем натовским миром сербский генерал Ратко Младич. Учился он, судя по всему, очень хорошо – столько лет уже прошло, а НАТО никак не может простить поражений, понесенных в Боснии их элитным спецназом от гражданского ополчения Младича. Сейчас США предлагают за информацию о генерале миллион евро.
Несмотря на изрядное расстояние до Земуна, добраться в пригород можно быстро. С транспортом в Белграде все в порядке: автобусы ходят быстро и часто. К тому же на общественный транспорт существует единый билет – хоть на месяц, хоть на сутки. Можно купить и разовый – в киоске он дешевый. А вот у водителя – вдвое дороже. Есть и специальные ночные автобусы – они ходят с 0 до 4 утра.
Самый удобный для туриста транспорт в Белграде – трамвай №2. Это маршрут для ленивых, но любознательных.
Он проходит по центру города, мимо всех основных достопримечательностей. Купив суточный билет, можно кататься на трамвайчике, выходя на каждой остановке, чтобы познакомиться с красотами.
Второй по значимости вид транспорта – троллейбус. Здесь они сплошь нашего, белорусского производства. Если в таком троллейбусе сказать, что ты из Беларуси, водитель улыбнется, пожмет руку и, может быть, даже покатает бесплатно. Для тех, кто привык ездить с ветерком да комфортом, есть такси. Цена поездки сравнима с минской.
Если решили продолжить путешествие по стране – нет проблем. В Сербии созданы отличные условия. Даже вокзалы здесь совмещенные – автобусный и железнодорожный. Это очень удобно для туриста – не нужно выпытывать, откуда отправляется нужный транспорт, и не приходится метаться по незнакомому городу в поисках станции.
Нови Сад – там, где кончалась Европа
На мадьярском название Нови Сад звучит непривычно для русскоязычного человека – Уйведек-Верош.
Этот город – центр автономного края Воеводина. Поводом для выделения в автономию послужило присутствие венгерского меньшинства. Правда, его здесь всего 14%, а раньше было и того меньше, но Тито это не остановило. До конца XIX века Нови Сад считался границей Европы. За Дунаем начиналась бесконечная Османская Империя. А этот форпост европейского мира первым принимал славянских беженцев, сумевших спастись от ятаганов турок.
Сейчас Нови Сад – город химиков и металлургов. Но статус промышленного центра совершенно не вяжется в сознании со старинными величественными зданиями – город с австрийских времен никто не разрушал. Так что он является вторым по значимости туристическим центром страны. Добраться туда из Белграда можно всего за час: либо на электричке – они уходят с вокзала каждые 15 минут – либо с комфортом, на машине по платной дороге за 2,5 евро.
Главная местная достопримечательность – крепость Петроварадин. Проектировали ее лучшие французские военные инженеры, а строилась цитадель почти 100 лет.
Под этим внушительным сооружением скрывается сложное переплетение подземных туннелей – 16 км в 4 этажа. Там оборудованы пещеры-склады. По периметру крепости установлено 400 пушек.
Цитадель считалась настолько неприступной, что ее называли «Дунайским Гибралтаром». Во время нашествия наполеоновской армии австрийский император перевез сюда на хранение свою корону и золотой запас страны. И правильно сделал: Вену Наполеон взял, а Петроварадин – нет. Сейчас крепость – самое популярное у туристов место. Внутри работает краеведческий музей, несколько ресторанов, множество сувенирных лавочек. Под землей, в пещерах – мастерские и выставки-продажи местных художников.
Кроме крепости в городе есть три театра и синагога. Раньше иудейских храмов было больше, но Сербия – не самое спокойное место, и почти все прихожане разъехались по разным странам. Теперь единственная оставшаяся синагога простаивает, и ее периодически используют под концертный зал – акустика уж больно хорошая.
А музыку местные жители любят – здесь обрел постоянную прописку один из крупнейших рок-фестивалей Европы «EXIT».
Еще рекомендую посетить церковь Св. Николая – интереснейшее с точки зрения архитектуры здание. Здесь, кстати, крестили первенца Альберта Энштейна. Удивлены? Дело в том, что первой женой великого физика была сербка Милева Марич – человек православный и глубоко верующий. Родившегося сына, невзирая ни на какие возражения родни мужа, она отнесла в церковь и крестила. Милева была сильной и умной женщиной. Она училась вместе с Энштейном и закончила курс с гораздо лучшими результатами. Между прочим, бытует мнение, что вся математическая часть теории относительности была разработана и просчитана именно ею. Правда, Альберт об этом не распространялся. Но первые публикации «Теории» подписывались исключительно как «Авторы: Энштейн-Малич». С городом Нови Сад семейство Энштейнов многое связывало. Здесь они имели собственный большой дом и жили там наездами. Теперь на доме висит мемориальная табличка.
Нови Сад, как и Белград, разделен надвое Дунаем и связан тремя мостами. Все три были целенаправленно взорваны НАТО, и довольно долго пересечь реку было проблематично. Мосты отстраивали всем миром – и на государственные средства, и на частные пожертвования. На один из них даже привез деньги тогдашний премьер России Черномырдин. С тех пор мост носит его имя.
Город Нови Сад – совершенно уникальное место для туристов, не чуждых православия. Обязательно найдите минутку, чтобы положить цветы к подножию памятника одному из великих православных святых – Сергию Радонежскому. И Сербская, и Русская православная церкви будут вам за это признательны.
Сербия православная
Православие в современной Сербии сильнее, чем где бы то ни было. И неудивительно: вера – единственная опора народа в нелегкие для страны времена. Церковные праздники почитаются гораздо больше государственных. Православные жители Косово не отмечают Новый Год 1 января, только 14-го.
И очень удивляются, зачем мы наряжаем новогоднюю елку – это же католическая традиция. К католикам отношение сложное – здесь их считают раскольниками. В Сербии есть поговорка: «Лучше быть атеистом, чем католиком». Даже сербский гимн – это не восхваление своей нации, как у большинства стран мира, а обращение к Богу. Имя Господа упоминается в нем 8 раз.
В Сербии находится самый большой в мире православный храм – Собор Святого Саввы в Белграде. Св. Савва – небесный покровитель Сербии и первый канонизированный местный святой. Храм в его честь возвели на месте сожжения турками его останков – и исключительно на народные пожертвования. Строился он долго и тяжело. Проект утвердили в 1895 году, а работа началась только в 1935-м. Ее прервала Вторая мировая. После войны продолжить строительство помешал личный запрет Тито. Только с его смертью работа возобновилась. И снова приостановилась из-за бомбежек НАТО. Лишь в прошлом году Храм принял своих первых прихожан. Величественный и строгий 70-метровый собор с 12-метровым золотым крестом и 49 разноголосыми колоколами может одновременно вместить 10 000 молящихся.
Русскую и Сербскую православную церковь объединяют очень давние и прочные узы дружбы. Еще Иван Грозный посылал из царской сокровищницы дары для украшения здешних храмов, а первым автором «Жития игумена Святой Руси Сергия Радонежского» был сербский монах Пахомий. У православных христиан есть большой праздник – «Торжество Православия». Можно сказать, что он посвящен Сербии – ведь именно здешнему уроженцу христианство должно быть благодарно, что стало мировой религией. В городе Ниш у командира римского легиона и владелицы небольшой таверны родился мальчик по имени Константин. Ребенок получил хорошее образование и сделал в жизни отличную карьеру: он стал Римским Императором Константином Великим и ввел во всей Империи единую государственную религию – христианство.
Жизнь как чудо. Кино-страна Кустурицы
Если вы смотрели фильм Эмира Кустурицы «Жизнь как чудо», то сможете узнать его декорации и героев, побывав в местечке Мокра Гора.
Станция Голубичи, где проходило основное действие – реальная и до сих пор функционирует. От нее ежедневно в 10.30 утра стартует такой же, как в фильме, поезд с тремя вагончиками. Он катится по двум десяткам туннелей, делает множество остановок в пути – и все полустанки узнаваемы.
Совсем недалеко от Мокрой Горы Кустурица на собственные деньги построил еще один поселок под названием Дрвенград. Это деревенька в старинном стиле, здесь соблюдены все древние традиции сербского домостроения. Домики Эмир отдал своим друзьям, а также всем желающим художникам, скульпторам, народным умельцам. Здесь может остановиться и турист: в некоторых избушках устроены гостиницы.
Тут можно встретить еще одного знаменитого серба – композитора и музыканта Горана Бреговича. В детстве его учили скрипке, но Горана всегда тянуло к гитаре. Почему – он объяснял честно: на гитару девушки хорошо клюют. Приезжая в Дрвенград, Горан находит здесь вдохновение и пишет музыку к фильмам Кустурицы.
Улицы Дрвенграда носят имена знаменитых людей. Есть улица Тарковского и даже сквер Никиты Михалкова. Сам Кустурица живет в домике по улице Брюса Ли. А недалеко от дома Эмир поставил памятник своему другу Джонни Деппу. Открывать его Депп приезжал лично, всего на один день. Но актеру здесь понравилось и он, плюнув на загруженность на съемках, провел в Сербии целую неделю.
Кстати, памятников в стране – множество, причем иногда самым необычным людям. Например, Бобу Марли. Почему именно ему – трудно сказать, но многим нравится, и место вокруг него бойкое: цыгане подтягиваются с рассказами, что больше всего любил курить Боб. Еще есть памятник Рокки. Не актеру Сильвестру Сталлоне, а именно боксеру Рокки Бальбоа – он сербам нравится больше. Зато в Косово вкусы другие: памятники сплошь то Клинтону, то Бушу. Для туриста это не очень приятно. И даже не из-за политических взглядов – просто открывая очередную скульптуру, косовцы тут же переименовывают в ее честь улицы в округе.
А карты новые не печатают.
Застольная Сербия
Сербия никогда не голодала и не будет. Основа кухни, как и у нас, – хлеб, свинина, картофель. Самое распространенное мясное блюдо – котлета «дувеч». Чем она так знаменита, трудно понять – обыкновенная свиная котлета с перцем и помидорами. Гораздо вкуснее «чевапчики» – великолепные колбаски из рубленого мяса. Еще есть «вешалица» – отличное блюдо, несмотря на название – большая сочная отбивная с ароматными специями. А еще пареная на углях в казане ягнятина – «ягнетина из сача». Иногда вместо нее по такому же рецепту готовят козлятину – тогда блюдо называется «еретина», и оно, пожалуй, еще вкуснее. Для аппетита закажите вяленое мясо – баранину «кастрадина» или свиной окорок «пршут». О сербских мясных блюдах можно написать книгу. Кстати, если будут предлагать «печенье» – не отказывайтесь, это не то, о чем вы подумали. Так называется свежая дичь, жаренная на вертеле.
Сербы очень любят кисломолочные продукты и сыры.
С них по традиции начинается трапеза. Их здесь множество видов, но самый популярный – «качамак». Не перепутайте с другим блюдом – «каймак». Оно тоже готовится из молока, но это не сыр, а вкуснейшая сливочная подливка. Молоко используют и коровье, и козье. Из последнего получаются более экзотические, на наш вкус, блюда, зато из первого – менее калорийно.
Кроме этого, на столе у сербов всегда множество различных овощей, обычно крупно порубленных, так что у поборника этикета может возникнуть вопрос: это салат или нет, как это есть полагается? Хлеб тут обязательно белый, двух видов: пшеничный – «погача» и кукурузный – «проя». О привычном нам черном хлебе в Сербии только слышали.
Решив пообедать в ресторане, будьте внимательны. Порции там просто огромные! На вес блюда в меню не смотрите: там написано только про мясо, а все остальное – где-то с полкило еды – не учитывают. Любители фаст-фуда тоже не останутся голодными – прямо на улице повсеместно продается «бурек», слоеный пирог с разнообразными начинками.
Если вы решили готовить сами, выбор продуктов в гастрономах вас порадует. А для желающих домашние блюда сделают прямо в магазине – дома останется только распаковать и съесть.
Национальный напиток сербов – ракия – знаменит далеко за границами их страны. Ее, по утверждению местных жителей, можно гнать из всего. И каждый уважающий себя серб это делает. Тех немногих, кто не хочет, не умеет или не имеет возможности, считают пропащими и ленивыми людьми. Кстати, здесь говорят не «гнать ракию», а «печь ракию». Раз в год, осенью, непременно после сбора урожая сербы устраивают День ракии. Хотя на деле одним днем все не ограничивается.
А вот вино здесь не очень любят и не особенно умеют делать. Соседние черногорские и греческие сорта – гораздо лучше. Зато кофе местные употребляют в неимоверных количествах.
Самая веселая труба Европы
Ежегодно в первые выходные августа в небольшой городок Гуча съезжаются десятки тысяч туристов и сотни тысяч сербов.
Цель – повеселиться и послушать собравшихся со всей Сербии лучших трубачей, а получится – и самим сыграть на одном из самых веселых мероприятий в Европе – Фестивале духовых оркестров. Это очень значимое событие для жителей Сербии – вы не представляете, сколько народа здесь занимается музыкой! Отбор участников длится весь год, и только самые лучшие выступают в Гуче. Три дня город сверкает трубами и надрывается в залихватских сербских мелодиях. Репертуар может быть самым разным – условие только одно: лишь бы весело играли. Трубач-победитель сразу становится национальным героем. Первое место, полученное сербкой на «Евровидении», – мелочь по сравнению с этой победой. Главный приз фестиваля – золотой горн. Сербы утверждают, что он действительно позолоченный. Увеличенная копия этого сувенира стоит на пьедестале на одной из площадей Гучи. Местные жители говорят, что на ней даже можно играть. Только на это вряд ли кто-то способен: труба высотой в три человеческих роста.
Фестиваль многогранен.
Программа «соревнований» не ограничивается трубачами. Параллельно проходят и другие состязания – например, конкурс костюма или конкурс на лучший тост. Частые гости фестиваля – Горан Брегович и Эмир Кустурица. Последний уже успел снять фильм про это мероприятие.
От Белграда до Гучи всего 2,5 часа пути. Но вот с размещением здесь сложно. Население городка – две тысячи душ, и инфраструктура рассчитана на них. А на фестиваль съезжается до полумиллиона человек.
Сербское здоровье
Единственная проблема, с которой вы столкнетесь в Сербии, – курение. Такое ощущение, что курят здесь все поголовно – папы, мамы, их дети и вся остальная родня. Но выглядят на удивление здоровыми – вот что значит хорошая экология. Сербам вообще повезло с природой. Несмотря на потерю курортных пляжей Черногории, она по-прежнему является здравницей Европы. Сербия – одна из редких стран, где для оздоровления есть все: минеральные и термальные источники, лечебные грязи, радоновые пещеры, хвойные леса.
Сочетание всего этого в одном месте притягивает такое количество желающих отдохнуть и подлечиться, что попасть в сербский санаторий проблематично.
Самый известный здешний курорт – Златибор. Лечебницы тут начали открывать еще турки в XVIII веке. Местная экосистема уникальна – никогда не бывает слишком холодно или жарко. До недавнего времени здесь был еще и хороший горнолыжный курорт – европейцы в очередь становились, чтобы сюда попасть. Почти так же популярен курорт в местечке Врнячка Баня. О пользе местной воды знали еще римляне. Тут целых пять источников с водой разной температуры – и все это в большом лесном парке с озером, где рыба сама в руки лезет. Красота. На территории Сербии есть много заповедных мест и целых пять национальных парков, где можно гулять, поправляя здоровье. Правда, два находятся в крае Косово и сейчас разумному человеку вход туда заказан.
Так что лучше поезжайте на Дунай – в Белград, Нови Сад и в любые другие места с добрым сербским народом, с напоминающими наши кухней, традициями, верой и праздниками.
78 дней войны
В 1999 году США, надавив на НАТО, начали бомбить Сербию. Официальным поводом стали обиды, якобы нанесенные Косово. При этом Косово начали бомбить первым. Сотни тысяч «благодарных» албанцев рванули из края. Но, что удивительно, бежали они не в родственную Албанию, а в Сербию, от которой их взялись защищать США. Правда, мировые СМИ предпочитают об этом не распространяться. 78 дней в небе Сербии кружили натовские бомбардировщики. За это время одна из самых крепких экономик Европы была отброшена на уровень 1945 года – как после пяти лет войны и оккупации. Причем армия и военные объекты не слишком пострадали. Больше всего досталось сельскому хозяйству. Оно в Сербии специализируется на ягодах и мясе. Треть европейских плантаций малины и смородины – сербские. Их продукция массово шла на экспорт и пользовалась огромной популярностью как природное лекарство. Мировые химико-медицинские концерны это очень беспокоило. И авиация НАТО бомбила поля и луга, леса и горы.
Теперь фармацевтические предприятия довольны – мы будем больше болеть и покупать медикаменты.
Кстати, одна из главных инициаторов и организаторов бомбежек Сербии и самый горячий их сторонник, тогдашняя госсекретарь США Мадлен Олбрайт, в буквальном смысле обязана сербскому народу жизнью. Во время Второй мировой войны ее, маленькую еврейскую девочку, сербские крестьяне местечка Врнячка Баня 4 года всей деревней прятали от немцев. При этом они, естественно, рисковали – за укрывательство евреев фашисты всех жителей расстреливали, а деревню сжигали дотла. Но сербы все равно спасали ребенка. Повзрослев, Мадлен их «отблагодарила». Благодарила целых 78 дней. По ее инициативе погибло больше сербов, чем уничтожили бы фашисты, если бы расстреляли жителей во Врнячка Бане и всех окрестных деревнях вместе взятых.
Страна Тито
Югославия – это Иосип Броз Тито. А Тито – это Югославия. Его страна просуществовала меньше жизни одного человека – им создана, с ним и умерла.
Тито, хорват по национальности, сделал все, чтобы похоронить идею Великой Сербии. Мало какой враг сделал для ее уничтожения больше, чем этот человек. Вначале из единого государства он создал конфедерацию враждующих народов, а затем раздробил исконно сербскую территорию на несколько самостоятельных республик и областей – Босния, Герцеговина, Черногория, Македония, Косово, Метохия, Воеводина. Но, несмотря на все это, сербы очень уважительно относятся к Тито. Здесь говорят: «Была одна страна, и не было войны».
Между прочим, Тито – последний, кто был награжден высшим советским военным орденом «Победа». Хотя Советский Союз он не любил и даже успел дважды повоевать с ним – в Первую мировую в составе австрийской армии и во время революции в составе австро-венгерского батальона. А в 1948 году за разрыв отношений с СССР он получил от США 2 млрд. долларов. А еще Тито успел посидеть в русском плену, побывать в Сибири, жениться на русской девушке, оставить потомство и сбежать обратно на Балканы.
Деятельный был человек…
|
В шкафах хранятся хирургические инструменты, микроскопы и приклад к ним, а также все необходимое для оказания первой медицинской помощи. Все принцы и принцессы когда-то побывали в Тени врачами, и каждый привез какие мог методы. Часть из них химически невозможны, другие помогают. Однако в замке лечат только членов королевской семьи и слуг. Почти все пользовались лабораторией для изучения ядов. Особенно интересовался их составлением Брэнд; Бенедикт разрабатывал противоядия. Здесь же получают антибиотики против завезенных из Тени болезней. Некоторые из них с трудом поддаются лечению. Конечно, всегда можно прихватить в замок аптекаря из Тени. Впрочем, не было случая, чтобы он доставлялся с теневой Земли. Пока по крайней мере. АПАТАМЕНТЫ ФЛОЫ «У стола сидела женщина в сине-зеленом платье с узким глубоким вырезом и широким воротником. За несколькими неотделанными и запертыми помещениями находятся мои покои. азмерами они уступают только королевским и, в отличие от всех остальных, продуманы исключительно хозяйкой, то есть мной. Они — самые новые в замке, их переустройство было закончено в смутные времена междуцарствия. Я вполне справедливо сочла, что никто не обратит внимания. Вход, расположенный в северо-восточной стене, задает тон всей остальной обстановке. Мебель из Франции времен Наполеона, потому что эта эпоха — моя любимая. Ковер в гостиной доставлен прямиком из Версаля. Портрет Наполеона на дальней стене заказан императором специально в подарок мне. Из гостиной попадаем в комнату, которую я люблю больше других в замке. Мебели мало, но вся она великолепна, убранство позаимствовано из той же эпохи; здесь я могу расслабиться и стать вполне собой. Круглый стол в середине сделан в Авиньоне, многие другие вещи — в Марселе и Ницце. На письменном столе лежит красивое пестрое перо, высокие растения в углу быстро растущие цветы из Эрегнора. Из темных рам по стенам мрачно смотрят портреты многих великих мужей; я была с ними близка, и понимайте это слово как угодно. Два предмета в первую очередь останавливают взгляд. Первый — дивной красоты золотая арфа в западном конце комнаты. Она происходит из Флоренции и была подарена мне Муссолини, когда я в 1930-м останавливалась в Венеции. Второй — чучело белого коня в полной сбруе. Это любимый жеребец покойного лорда Байрона. Сам Байрон изображен в полный рост на портрете, который вы видите на северной стене, его плащ сливается с черным штормовым небом. Спальня отделана с особым вкусом. Середину северной стены занимает кровать под ярко-красным балдахином (кровать всегда должна быть в середине спальни). Постельное белье алое, атласное, перина набита пухом и сделана в Чарльстоне до войны Севера и Юга. На туалетном столике лежат две драгоценные вещицы: бриллиантовое ожерелье Марии-Антуанетты и моя любимая — подлинное яйцо Фаберже. Оно открывается, и можно увидеть мужчину и женщину на вершине страсти. Это, безусловно, лучшее творение Фаберже. Теперь пройдем через большую комнату к дверям в южной стене. Двери ведут на большой полукруглый балкон, с которого виден город Амбер. Цветы стоят вдоль стен и по бокам от круглого стола и круглых кресел, украшавших когда-то мой дом в Уэстчестере. Вечерами я часто сижу за этим столом с бокалом «Наполеона» и думаю о том романтическом, что было в моей жизни. Я гляжу на город, думаю об обычных людях, о том, что им не пережить и десятой доли такого… И тогда мне становится понятно, почему меня боготворят. Теперь подойдите к окну и взгляните на город. ГООД АМБЕ «Ночь была прохладная, легкий ветерок разносил запах осени. Я глубоко вдохнул его и направился в сторону Большой площади. Отдаленный неторопливый полузабытый стук копыт по булыжной мостовой, казалось, долетал до меня из сна или памяти детства. Безлунное небо усеяли звезды, а площадь под ним освещалась шарами, наполненными фосфоресцирующей жидкостью и стоявшими на столбах, вокруг которых плясали длиннохвостые горные мотыльки» (из Хроник Мерлина). Сейчас день, и Амбер виден прекрасно. Однако и ночью даже с такого расстояния он сияет светом фосфоресцирующих шаров. С моего балкона картина открывается замечательная, это подтверждают все гости. Город делится на две части — восточную жилую и западную, по преимуществу торговую. Здесь можно встретить представителей всех ремесел, процветавших в раннее Возрождение теневой Земли: плотников, рыбаков, мельников, портных, каменщиков, каменотесов, художников и многих других. «Мимо меня по Главной улице проехали несколько закрытых экипажей. Пожилой человек, прогуливавший маленького летучего дракона, которого он вел на цепочке, приподнял шляпу и сказал, обращаясь ко мне: «Добрый вечер». Он видел, откуда я шел, хотя наверняка не знал меня лично» (из Хроник Мерлина). Большинство лавок, кафе и ресторанов расположены на Большой площади. Она широкая, мощеная; большинство амберских купцов ведут здесь свои дела. Прогуливаясь по площади днем, можно видеть, как заключаются сделки, делаются покупки, торговцы нахваливают товар. Виноградная улица пересекает Большую площадь и протягивается через весь город с запада на восток. В ее восточной части живет амберская знать, на западе начинаются трущобы. Точнее сказать, трущобы начинаются на западе и внизу: чтобы попасть в окрестности порта, надо спуститься по мощеным улочкам, где фонари стоят редко, а прогулка грозит бедой. Есть что-то почти архетипическое в жутких портовых районах, и наш амберский район вполне соответствует этому устоявшемуся образу. В одном месте от Портовой дороги отходит закоулок, называемый Мертвым тупиком. Похоже, такой закоулок есть в каждом приморском городе. «Я остановился и прочитал на углу название: «Переулок Морского бриза». Так и есть. В простонародье — Мертвый тупик. Улочка, как улочка, ничем от других не отличается. Пройдя по ней первые полсотни шагов, я не заметил ни одного трупа и даже ни одного пьяного на земле. Правда, некий тип у подъезда попросил купить у него кинжал, а какой-то усатый верзила выразил пожелание обеспечить меня чем-то молоденьким и свеженьким. Я отказался от обоих предложений и, узнав от усатого, что заведение «У Кровавого Билла» совсем рядом, зашагал дальше. Бросив случайный взгляд назад, я убедился в том, что за мной следуют три фигуры в темном. Я заметил их еще на дороге в гавань. Впрочем, это могло быть случайным совпадением. Не страдая манией преследования, я решил не обращать на них внимания: мало ли, людям просто по пути со мной. И верно, ничего не происходило. Незнакомцы держались поодаль, а когда я наконец обнаружил кабак «У Кровавого Билла» и вошел в него, они пересекли улицу и нырнули в маленькое бистро неподалеку» (из Хроник Мерлина). Легко догадаться, что пивные и бары ближе к порту грязны и небезопасны. Здесь также подают самую вкусную рыбу в городе. Тут заключают сделки иного рода, чем на Большой площади, тут воры, бесчестные торговцы и падшие женщины подкарауливают каждого, кто осмелится сунуть нос в эту часть города. «У Кровавого Билла» — самый популярный бар в районе; история его названия помогает лучше понять, что это за место. В свое время он назывался «У Кровавого Тома» и принадлежал человеку по имени Сэм. Когда Сэма закололи в драке из-за неоплаченного счета, бар перешел к его сыну, который заказал новую вывеску: «У Кровавого Сэма». Вскоре зарезали самого Билла, хотя в этот раз неизвестно из-за чего. Сейчас тут хозяйничает его двоюродный брат Энди, а бар называется «У Кровавого Билла». Закономерность прослеживается четко; интересно, как он назывался до того, как перейти к Тому? «Мы вчетвером зашагали по направлению к Портовой. Стоявшие посреди улицы зеваки поспешно расходились. Там, сзади, мародеры уже, наверное, начали раздевать трупы. Все рассыпается; не держит сердцевина… И все же это мой дом, черт возьми!» Правда у Мерлина прекрасный слог? Выше окрестностей порта Главная улица сворачивает на юго-восток, затем на восток, образуя границу города. Южнее жилые районы плавно переходят в лес. Однако, прежде чем начнется настоящая чащоба, появляются красивейшие здания столицы. Они построены недавно в результате недовольства аристократии вторжением торгового сословия. В восточную часть города. Дворянские особняки по-прежнему стоят, но уже не господствуют безраздельно, их теснят добротные купеческие жилища. Знать, уставшая от многолетней битвы, сдалась и потянулась на юг. Многие, впрочем, остаются, не желая бросать дома, столетиями принадлежавшие их семьям. К востоку от Главной, но близко к центру, проходит Храмовая улица. Когда-то здесь размещались основные храмы, потом ревнители духовной чистоты вытеснили их за город, и Храмовая улица превратилась в место развлечений, приют художников и умельцев. Длинными летними днями Храмовая улица заполняется народом. Повсюду гости позируют уличным художникам, музыканты бредут по узкой мостовой, играя на лютнях, гитарах или распевая песни о море. емесленники протяжно зазывают покупателей, мимы развлекают публику в надежде кое-как прокормиться. Внезапно слышатся звуки рога, сзывающие зрителей на представление «Короны»; однако, чтобы попасть туда, приходится пройти мимо актеров Единорога с плакатами, которые приглашают посетить их новый театр. На этой же улице можно купить самый лучший фарфор, необычные ковры и наряды. Под влиянием членов королевской семьи, которые перемещаются из Тени в Тень, что неизбежно сказывается на их вкусах, горшечники, портные, ткачи и художники выработали весьма эклектичную манеру. Стили ковров и шпалер варьируют от англо-саксонских до итальянских восемнадцатого века, можно встретить подражания даже американским и бегманским. Мода в основном повторяет средневековую земную: мужчины носят длинные бархатные одеяния, черные вельветовые шапочки, разноцветные камзолы с разрезными рукавами и накладными плечами, женщины — высокие шапки с золотистыми покрывалами, длинные шлейфы и платья с глубокими декольте, однако сейчас заметно стремление к менее причудливому стилю, напоминающему восемнадцатый век Англии и Франции. азнообразие форм придает Храмовой улице богатство, которое распространяется и на остальной город. В порту хоть и опасно, но безумно интересно. Как и его правящий дом, Амбер эклектичен. На него оказывают влияние Тень и королевства Золотого Кольца, с которыми заключены торговые договоры, поэтому он впитал многие культуры и взял из каждой лучшее. Некоторым гостям город кажется беспорядочным и неуправляемым, однако в Амбере этого мнения держатся лишь самые косные представители знати. Они считают договоры с Золотым Кольцом ошибкой: подписав их, Амбер якобы утратил свою самобытность. Наша экскурсия закончена. Пора прощаться. азумеется, у вас остались вопросы, но у меня назначено свидание в Тени, которое я отменить не могу. Возможно, вы побываете у нас еще раз, и тогда выясните у гида то, что пропустила я. Есть много способов больше узнать про Амбер. Первый — прочесть хроники Корвина и Мерлина. Лучшее переложение Корвиновых Хроник вы найдете в книгах «Девять принцев Амбера», «ужья Авалона», «Знак Единорога», «ука Оберона» и «Владения Хаоса». Автор с теневой Земли, который подписывается оджер Желязны, по слухам, получал сведения для этих книг непосредственно от Корвина. Историю Мерлина пересказал он же, в трех книгах, озаглавленных «Карты судьбы», «Кровь Амбера» и «Знак Хаоса». Его повесть осталась неоконченной. Похоже, уже самостоятельно Желязны написал еще две книги: «Семь Некарт» и «Война на Черной Дороге», однако к нам в замок они не попали. Есть и другой способ. Похоже, в вашей Тени существует теперь красочный томик под названием «Наглядный путеводитель по замку Амбер». Вторая часть этой книги, насколько я поняла, включает несколько рассказов об Амбере, почерпнутых из двух хроник и из бесед с вышеупомянутым Желязны. Если она вам где попадется, обязательно прочтите сами, но, пожалуйста, пришлите экземпляр мне. Если она мне понравится, я поставлю ее в нашей библиотеке, а нет скормлю мантикоре. Мне страшно интересно, что там говорится о замке. Надеюсь, что меня упомянуть не забыли. А теперь я должна вас оставить. Помните меня и Амбер. Такое забыть нелегко. ————————————————————————— ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АМБЕА ГЛАВНЫЕ КАТЫ «Изображения почти как живые; люди на странных картах, похоже, готовы шагнуть ко мне, прорвав блестящую оболочку. Сами карты холодные, гладкие и приятные на ощупь. Карточные игры известны нашей культуре давно, и редкий человек никогда не брал в руки колоду. Даже наш язык отражает двоякое значение карт, в обычном разговоре легко услышать обороты вроде «финансовые тузы», «играть кому-то на руку» или «его карта бита». Для большинства людей карты — приятное времяпровождение. Однако для других это — образ жизни. Картежники не расстаются с колодой, игроки в бридж проводят бесконечные часы за изучением комбинаций, специалисты по Таро зарабатывают на хлеб, предсказывая будущее. Для королевского рода Амбера колода карт — сама жизнь. Каждый член королевской семьи владеет своей колодой или может в крайнем случае воспользоваться чужой. Часть карт не имеет большого значения — жезлы, пентакли, чаши и мечи, составляющие знакомую колоду Таро. Однако в колоде есть несколько картинок, которые сразу отличаются от других: на них очень правдоподобно изображены члены амберского королевского рода. : |
Дома обычно строят из камня, кирпича или дерева; глаз натыкается то на беленую стену, то на черепичную крышу, то на отдельно стоящее каменное здание. Самые высокие здания — трехэтажные. Лавочники живут над своими лавками, самого разного рода постоялые дворы дают приют бедноте. Несмотря на относительное богатство, в Амбере тоже есть нищие. В городе имеется несколько храмов, но большая их часть расположена за его пределами. Единорог ни разу не появлялся в самом городе, и храмы выстроены на тех местах, где его встречали.
По вечерам кафе и рестораны остаются открытыми долго после наступления темноты, в праздники до полуночи. Теплыми летними вечерами я сама иногда прогуливаюсь здесь, и люди останавливаются поглазеть на принцессу. Я прихожу сюда не ради себя, а ради них: визит царственной особы сплачивает народ. Несмотря на свою близость к замку, жители Амбера мало чем отличаются от подданных любого крупного королевства.
Здесь построен театр, который называется «Корона» из-за своей пятиугольной формы, повторяющей корону Амбера (и внешнюю стену замка). В последнее время его монополию подрывает довольно радикальная театральная труппа, называющая себя «актеры Единорога». В отличие от «Короны», у них есть выигрышные роли для женщин, а входные билеты в два раза дешевле. К тому же они стремятся к зрелищности, которую презирает «Корона». Естественно, я посчитала приличным взять новый театр под свое покровительство. Столь же естественно Бенедикт поддерживает старый.
Здесь царят шум и толчея, зато всегда весело.
Здесь размещается множество больших и малых складов, постоянно строятся новые. Заходят корабли водоизмещением до ста тонн, разгружают товары, а когда на рассвете поднимают паруса к отплытию, являют собой изумительное зрелище. Корабли поменьше курсируют между островами, большие тянут от дока к доку баржи, заполненные товаром из Теней. Корабельщики по праву гордятся своей работой, и военный флот Амбера многократно превосходит силой все флоты Золотого Кольца. Когда был жив Кейн, раз в полгода проводились военно-морские учения, и весь народ становился свидетелем захватывающего зрелища.
Однако с тех пор город оживился и разбогател, а если что и утратил, то сполна возместил полученным от соседей. Иными словами, Амбер стал куда более столичным. Большая часть живущих в замке считает это сдвигом к лучшему.
Я слышала о том, как они написаны; все это звучит крайне неправдоподобно.
Внезапно я вспомнил, что и у меня когда-то были точно такие же карты» (из Хроник Корвина).
Пусть сам Корвин расскажет, как выглядит такая карта:Planeta.by
Африка. Колыбель человечества. Сотни тысяч лет назад тут зародился наш вид. Он боролся, эволюционировал и расширял свои владения. Расселение древнего человека по необъятным землям проходило долго и трудно, но в итоге походные костры древних переселенцев стали пылать в Европе, Азии, Америке — по всему земному шару. На таких огромных территориях жизнь претерпевала множество социальных изменений, не всегда одинаковых для каждой страны или народа.
Некоторым повезло — они вошли в золотой миллиард или приблизились к таковому.Другие же так и остались на первых ступенях осознания себя и до сих пор живут так же, как и тысячу, и сто тысяч лет назад. На территории Южной африканской Эфиопии находится штат под названием Область народностей Эфиопии. Там, где выше 45 различных этнических групп, большинство из которых не спешит переходить от привычных охоты и земледелия к каким бы то ни было стадиям эволюции общества.
В Эфиопии с севера на юг течет дорогая сердцу каждого палеонтолога река Омо.За счет специфического строения русло реки наглядно показывает срез геологических слоев на глубину до 4 млн. лет. Долина нижнего течения реки Омо внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь были обнаружены самые древние останки современного вида человека — Homo sapiens, а также его предшественник, Homo helmei. Стоит еще видеть, что река Омо впадает в бессточное озеро Рудольф, также богато находками человеческих окаменелостей. Так, в 1984 году Ричард Лики, кенийский палеоантрополог, обнаружил тут наиболее полный и прекрасно сохранившийся скелет вида Homo ergaster, человека работающего.К этому региону находки самых древних каменных орудий труда с возрастом 3,3 млн. лет.
Но архаика в низовьях Омо не только лежит в земле, но и, в буквальном смысле, по ней ходит. Речь идет о десятках племен Африки, которые, несмотря на фактическое соседство с городами, демонстрируют всему миру свою непередаваемую экзотику и колорит.
И главное — совершенно не стремятся что-либо менять в своих традициях или укладе.
Среди всего разнообразия этнических групп Эфиопии особо выделяется племя боди.Они проживают на территории долины Омо, соседствуя, не всегда мирно, с воинским племенем мурси на юге. На самом деле, что племена имеет тесные культурные связи и имеют традиции, а характер их сегодняшних отношений показывает, что когда-то одно большое племя рассорилось и распалось на два поменьше.
Самое толстое племя Африки
Жизнь диких этносов в Эфиопии нельзя назвать таким уж сытой, но при взгляде на лучших мужчин боди невольно задумываешься, не бегают ли они тайком в Макдональдс.Но это далеко не так. Рацион боди составляют сорго, маис, а также молоко и кровь их горячо любимых коров. Мясо племя ест только по большим праздникам, причем животное не режут, а убивают точным и сильным ударом камень по голове, чтобы не пролить ни капли ценной и очень питательной крови.
Примечателен один из самых распространенных ритуалов в племени — взятие крови у живых коровы.
Надо сказать, что прекрасно животные, каких болезненных подвохов знают, можно ожидать от хозяев, поэтому «жертву», чтобы не спровоцировать панику животных, выводят из стада.Для того чтобы удержать корову, требуется три-четыре крепких мужчины. Но процесс за столько времени отлажен идеально. Один из воинов боди перетягивает шею коровы веревкой, как жгутом. Второй стоит наготове с глубокой миской для крови и ждет. В это время третий, тщательно прицелившись, стрелять в артерию на шее коровы из небольшого лука практически в упор. Отточенная стрелка метко пробивает кожу животного и отлетает в сторону от напора крови, хлынувшего из раны. Животное в это время успокаивают, не забывая крепко держать.Корова перестает вырываться и послушно ждет, пока из ее шеи льется кровь в чашу. Когда чаша наполняется, с шеи коровы снимают тугую веревку и зажимают рану пальцем. Когда кровь перестает сочиться, рану замазывают смесью из золы и глины, после чего отпускают корову. Животное, как ни в чем ни бывало, спокойно уходит в стадо и, судя по виду, чувствует себя вполне нормально.
За один такой заход набирается около литра крови, которая идет на пропитание с участием племени.
Если мужчины мурси и всех других племен — поджарые атлеты, с развитой мускулатурой и ярко выраженной талией, то сильный пол боди — это дородные мачо с огромными животами.Полный мужчина в мироощущении боди олицетворяет здоровье и достаток — как раз те качества, которые остаются для диких племенальной фундаментальной фундаментальной всей жизни. За столетия существования такой жизненной позиции у боди сформировался целый народный праздник — Кель. Его еще называют «соревнованием толстяков». Кель проводится в июне или июле и длится день или два. Но готовиться к нему мужчины-участники начинают за несколько месяцев, а у кого побольше коров, так и за полгода.
Чтобы принять участие в соревновании, представитель племени должен быть молод и неженат.Когда мужчина боди решает принять участие в Келе, он отказывается от любой пищи, используя только кровь и жирное молоко. Кроме того, он перестает делать какую-либо физическую работу, в некоторых случаях — даже двигаться.
На протяжении всего периода подготовки такой мужчина не выходит из хижины и активно полнеет.
Когда наступает день праздника, мужчины-участники разрисовывают свое тело, надевают на голову красивую повязку из ракушек и перьев, грудь вешают ожерелья, опоясываются веревками и гордо направляются на место проведения торжества.Путь дается им нелегко — такой стремительный набор веса и малоподвижное состояние неизбежно отражается на здоровье мужчины, но звание самого толстого человека того стоит. На месте церемонии, обычно под большим деревом, в тени, толстяков уже ждет все племя во главе со старейшинами. Мужчины-участники, как на показе мод, грациозно проходят перед публикой, демонстрируя объемы своего живота. Самого толстого выбирают старейшины и даруют ему пожизненный титул героя племени. Уважение к обладателю такого титула просто безмерно и распространяется на близких победителя.А чемпион, который, напоминаем, на тот момент еще холост, имеет все шансы в самом ближайшем времени жениться, получить в мужья такого толстого мужчину — огромное счастье для любой девушки племени.
Боди не знают ни электричества, ни автомобилей, но в XIX веке они открыли для себя и эффективный аргумент в любых вооруженных столкновениях. Огнестрельное оружие при первом применении настоящим шоком для дикарей. Но спустя какое-то время охотники «распробовали» железные трубки, стреляющие огнем, и вот уже сегодня любой мужчина стремится получить свой собственный автомат Калашникова.Достать оружие не проблема — его можно купить за 5–7 коров в соседнем Судане или здесь же, в Эфиопии, у местных торговцев. Ее правительство, правда, не в восторге, что по стране бегают дикари оружием и настоящими боевыми патронами в рожке, но поделать с этим ничего не может — разоружаются боди неохотно, а те, кого все-таки заставили сдать АК, уже через несколько дней ходят с новыми. Правда, стоит отметить, что обращаться с ними представители племени не очень-то умеют. Эффективная стрельба из автомата требует специальной подготовки.Но мужчинам местных племен хватает и осознания того факта, что они всегда имеют в руках серьезный инструмент для своих интересов.
Общество и быт
Боди практикуют многоженство. Когда общество живет в каменном мире, начинают действовать очень практичные стороны полигамии. Будет много жен — будет много детей. А будет много — через пару лет из них вырастет много работников, которые могут помочь пасти коров.
Социальная структура у боди выстроена просто и органично. Племя делится на полтора десятка кланов, в каждом из которых есть семьи. Кланы управляются старейшинами, которые могут собираться вместе на совет. Для боди свойственен анимизм — форма мироощущения, где каждый предмет или явление имеет своего духа. Эти люди живут в мире и согласии с природой и не тревожат духов понапрасну, прибегая к контакту только в исключительных случаях. Духовный лидер, вождь племени, зовется коморо. Эта должность в случае смерти переходит к его преемнику.При этом у боди есть особый ритуал на такой чрезвычайный случай. Все старейшины собираются вместе и убивают корову. В одну чашу они набирают ее молоко, во вторую — кровь.
С тела умершего коморо снимают жреческие бусы и опускают сначала в кровь, потом в молоко. После этого нить разъединяют и в произвольном порядке нанизывают бусины заново. В этом коротком и емком ритуале заложен древний и цикличный мотивный обновления одной и той же сущности. Пересобранные бусы, как символ власти, получает преемник коморо, и все племя извещается о смене вождя.
Распорядок дня в племени боди закономерно зависит от времени суток. Утром, с рассветом, племя просыпается и, пока еще не очень жарко, пастухи выводят коров на пастбище. Причем это работа для тех, у кого есть какая-нибудь одежда, потому что для прогулок нагишом в 6 утра даже в Африке все-таки довольно прохладно. Все остальные ждут, когда воздух чуть прогреется. Часа полтора спустя уже можно выходить из хижин и заниматься своими делами, примерно до полудня.
Когда стрелка часов подбирается к полудню, а Солнце к зениту, все племя начинает стекаться в тень деревьев или под крышей хижин.На улице жара за 40 ° С, занимаясь мелким ручным трудом, играми или предаваясь сладкой дреме, заниматься чем-то решительно невозможно, и боди спокойно пережидают это время в тени.
К вечеру, когда жара спадает, снова начинается комфортный период для работы.
Дикая мода
В племени боди и мужчины, и женщины очень любят украшать свое тело шрамами. Подобная традиция существует не только у них, но еще и у соседних мурси и ряда других племен Африки. Кстати говоря, боди ценят красоту своих женщин гораздо выше, чем мурси.У последних принято делать надрез под нижней губой и вставлять в образовавшуюся дырку тарелочки разного диаметра. Результат получается, по нашим меркам, ужасающий — губа растягивается и сильно искажает геометрию лица прекрасного пола. А вот мурси, наоборот, считают, что чем больше тарелочка в губе, тем привлекательнее женщина. Этнологи прослеживают возникновение этого обычного во времена работорговли. Мол, охотники за головами были переборчивыми и совсем уж страшных не забирали в рабство. Вот и стали женщины мурси делать надрез под губой и носить тарелочки, чтобы видом своего лица отпугнуть работорговцев.Но работорговля с течением времени ушла в небытие, а вот традиция осталась и даже трансформировалась в своеобразное понятие красоты.
Красивые ничего женщины боди отвергают такой обычай, а вот в шрамировании не видят ужасающего. Напротив, чем больше фактурных рисунков на теле женщины, тем приятнее, по мнению боди, до нее дотрагиваться мужчине. Вся процедура выполняется без каких-либо специальных приготовлений и стерилизации. Грамотный мастер сначала чертит контуры будущего рисунка на теле человека, а потом острым лезвием делает надрезы в соответствии с эскизом.Часто боди делают себе шрамирование сами, и тут в ход идут не только бритвы и ножи, но и просто острые палочки или обломки костей. После того, как узор готов, мастер стряхивает выступившую кровь и втирает в надрезы смесью из глины и пепла. Такие раны в жарких условиях Африки заживают несколько недель и образуют выпуклые бугорки. По мнению боди, сильно повышают привлекательность носителя. Женщины чаще украшают шрамами живот и плечи, мужчины — плечи и ноги. Но это далеко не каноническое правило.
Для тех, кто по каким-то причинам еще не готов к шрамированию, существует гораздо более безопасный обычай — рисунки на теле.%203456x5184/img%20(51).jpg)
Смесью из пепла и растертой цветной глины боди рисуют на себе линии, точки, перья и замысловатые фигуры. Помимо всего прочего, боди очень любят копировать рисунок шкуры зебры. Обычно деревня гримируется к какому-либо празднику и являет собой самый настоящий карнавал, с тем отличием, что хвастаются они друг перед другом не костюмами, а разрисованными телами.
Популярная сегодня прическа, рекламирующая множество салонов красоты — афрокосички, — пошла непосредственно из этих мест.Женщины племени боди с давних времен превращают шевелюры друг друга в копну скрученных жгутиками волос. Для надежной фиксации они натирают каждую прядь животным жиром или маслом, а потом присыпают толченой красной глиной. Глина быстро схватывается и красиво фиксирует косичку. Боди научились делать это настолько ловко и быстро, что чуть ли не с закрытыми глазами. А результат получается симпатичный и, на взгляд европейца, весьма экзотичный.
И женщины, и мужчины боди очень любят украшения и используют для этой понравившуюся вещь.
Ожерелье из блестящих ключей или серьги из пластиковой бутылки не обладает никакими ритуальными свойствами оберегов, но безумно нравятся этим людям.
Оскал цивилизации
Давным-давно боди, как и все племена Африки, были охотниками. Постепенно они стали осваивать скотоводство и вместе с ним в племени развился культ животных, типичный для этой области. Коров и быков в Африке очень ценят и любят. Значение животного в жизни племени настолько серьезно, что до сих пор боди, как и многие другие другие племена, не нашли лучшего и индикатора богатства.Постепенно эта народность отходила от традиций охоты и сосредотачивалась на скотоводстве, но в один не самый приятный момент столкнулась с серьезной африканской проблемой — мухой цеце. Этот паразит переносит тяжелую сонную болезнь, от которой страдает и скот, и человек. Когда боди осознали угрозу, они были вынуждены заняться еще и земледелием. Сегодня это и есть основной вид деятельности боди — разведение и выпас коров и попытки вырастить что-то съедобное в низовьях реки Омо.
Сейчас численность боди составляет около 7 тыс.человек. Они зависят от своего скота, который напрямую нуждается в пастбищах, и от своих скудных плантаций, для которых нужна плодородная земля и вода. К сожалению, с недавнего времени над этим и соседними племенами замаячил призрак перемен. Цивилизация, которая никак не хочет идти дикари, сама пришла к ним.
Правительство Эфиопии инициировало начало строительных работ по возведению каскада плотин и электростанций в низовьях реки Омо. Огромные территории, принадлежавшие народу боди, были отданы компании-застройщикам, протестующим против таких решений дикарей стали насильно переселять подальше от реки.Те из представителей племени, кто не может бороться, вынуждены уйти, остальные же прячутся в лесах и горах и ведут партизанскую войну. Правда, войной это назвать сложно — что могут стрелы, копья, камни и старенькие АК в руках дикаря против профессиональной армии.
Не оставляют попыток найти компромисс в сложившейся ситуации и хоть как-то отстоять право боди на свою жизнь.
Ведь только в сравнении с такими, как они, мы можем осознать тот огромный путь, который проделала наша цивилизация за свою историю.
Planeta.by
Сербия
Жизнь как чудо
Многие славянские сказки начинаются так: «Было у отца три сына…» С этих слов можно начать рассказ и о трех странах Европы: Беларуси, России и Сербии. Нет на земле более близких народов по культуре, вере, быту, традициям — да и во многом они очень похожи. По сербам, как и по нам, прошлись смерчем монголо-татары. Так же, как и мы, были они под иноземным игом.Праздники наши общие. И празднуем мы их в одни и те же дни. Вот сравните: в Европе День Победы отмечают 8 мая, в Сербии, как и у нас, — 9-го. Мы празднуем День освобождения страны — 3 июля, сербы — 4-го. Кроме Общепринятого Нового года, 1 января, мы отмечаем и Старый Новый год — 14-го. Нигде в мире больше такой традиции нет. А у сербов есть. К тому же у них это официальный государственный праздник — Православный Новый год.
Однако если о своей Родине и России нам известно о Сербии в нашей стране мало кто может похвастаться глубокими знаниями.Но это поправимо.
Много-много лет назад…
Территория современной Сербии заселялась много раз и разными народами — иллирийцами, кельтами, римлянами, византийцами. Но никто надолго не задерживался, пока, по словам историков, византийский император не пригласил в VI веке славянское племя сербоев поселиться здесь, а заодно и поставить заслон от постоянно нападавших с севера германских варваров. Сербои пришли, обжились, побили варваров, дали новое название придунайским землям и стали полноправными областями Византийской Империи.А чуть позже организовали свое государство и начали потихоньку присоединить близлежащие земли. Так была создана крупная и сильная держава. Своей историей сербы очень гордятся и знают ее прекрасно. Любой школьник расскажет вам о стране и проведет экскурсию по достопримечательностям своего города не хуже профессионального гида..jpg)
Причем на понятном языке — сербы неплохо говорят по-русски.
современная Страна сербоев
Современная Сербия — это небольшое государство с населением около 7 млн.человек, проживающих в 6 тыс. населенных пунктов. Причем города считаются только 20 из них, а до 2007 года такой статус имели всего пять. Зато по языкам разнообразию эта страна обогнала весь мир: разные народности Сербии говорят аж на шести языках и используют два алфавита — кириллицу и латиницу. Детей еще в школе учат пользоваться и тем, и другим.
Приехать сюда гражданам Беларуси и России несложно. Просто садишься в самолет и летишь. Визы, страховки, приглашения и прочие «бюрократические препоны» не требуются.Вот для Украины уже сложнее — виза нужна. А в советское время в Югославию — Сербия тогда являлась ее частью — из СССР попасть было крайне сложно. По своей сути СФРЮ была страной социалистической, но по образу жизни и имеющимся свободам немногие капиталистические до нее дотягивали. И документы на выезд в Югославию наши ОВИРы оформляли далеко не всем.
Город среди поля боя
Столица и самый большой город Сербии — Белград, один из красивейших городов юго-восточной Европы.По-сербски его название звучит почти так же, как и по-русски — Београд. В разных случаях он носил и другие имена в зависимости от того, кто на тот момент им владел: Сингидунум — на латыни, Велигради — на греческом, Фехервар — на мадьярском, Вайенбург — на немецком. За время своего существования Београд не единожды разрушали, но каждый раз он отстраивался заново — видно, это место обладает каким-то особой притягательностью для местных жителей. При этом строения моложе XIX века здесь новоделом.
Главная достопримечательность Белграда — крепость Калемегдан. В строительстве этой цитадели поучаствовал каждый, кто когда-либо завоевывал город. Едва обжившись, победители начинали восстанавливать ими же разрушенные укрепления и достраивать новые. И немудрено — крепость возведена в идеально удобном для обороны месте: на слиянии двух рек, Савы и Дуная, на высоком холме.
Считается, что окончательно довели строительство до ума турки. Они же и дали цитадели название — в переводе оно означает «Крепость среди поля боя».
Под постройками скрываются древние катакомбы. Большей частью неразведанные — очень уж это рискованно. Хотя любителей погулять по подземным галереям хватает. Одним из них был Альфред Хичкок. Приехав в Белград на кинофестиваль, он ежедневно находил время, чтобы спуститься в лабиринт и побродить там в одиночестве. Кто знает, сколько хичкоковских «шедевров ужасов» результатом этих прогулок.
Сейчас в Калемегдане — парк культуры и отдыха с музеями, садами, зоопарком и чудесным видом на обе реки.Вокруг крепости, расположился музей старинной военной техники. Но гораздо более интересна другая экспозиция — в музее военной истории. Это одна из лучших выставок оружия, какие только мне доводилось видеть. Она занимает целых 53 комнаты. Здесь есть все — от римских щитов до формы и знаков различия современных армий. А еще вам покажут настоящий раритет — часть сбитого американского «СТЕЛС F-117», вернее, остаток крыла.
Между прочим, США до сих пор уклоняются от признания прямого факта потери самолета-невидимки.Наверное, слишком сложно объяснить миру, как получилось, что машина, объявленная неуязвимой, была сбита старинными зенитками. Сербы прикрепили к экспонату издевательскую табличку: «Извините, мы не знали, что его нельзя сбить».
Старый город
На выходе из крепости можно приобрести сувениры, запрещенные в Европе: майки с лицами Радована Караджича и Ратко Младича, остроумные карикатуры на главных «миротворцев» — Мадлен Олбрайт и Билла Клинтона, книги о сербенодецитона в Косово.Купить, кстати, стоит: такие вещи, скорее, будут запрещены даже в Сербии.
Продолжать осмотр можно прямо в окрестностях: все самое интересное крепено рядом, в старом городе. Например, Национальный музей, где хранится уникальное «Евангелие Мирослава» — древний апокриф, не вошедший в Библию, и один из самых старых православных текстов, написанных кириллицей. Ни почитать, ни полистать, конечно, не дадут, но увидеть, откуда пошла наша письменность — уже дорогого стоит.
Любителям живописи тоже найдется, на что посмотреть: в музее отличная коллекция полотен, особенно французских импрессионистов — Ренуара, Дега, Гогена.
Рядом с Национальным музеем — Национальный театр. Когда-то в нем блистал весь цвет русской культуры. На премьеры сюда приезжали из Парижа. Культурная жизнь тут била ключом. Например, в белградском кафе «Золотой» демонстрировали свои фильмы сами братья Люмьер. Сейчас в театре, увы, уже не дают мировых премьер. А кафе и вовсе разрушили.
Неподалеку от бывшего «Золотого креста» стоит очень внушительное здание — старейший и роскошнейший отель Белграда «Москва». Правда, если вы захотите там остановиться, с этой надеждой лучше распрощаться сразу. «С улицы» в отель попасть непросто — все забронировано и мест почти никогда нет. Впрочем, узнав здешние цены, вы сразу перестанете огорчаться. За эти деньги можно годик пожить в менее престижном месте. «Москва» — тоже национальное достояние Сербии. Но уже проданное — отель выкупили швейцарцы и будут перестраивать.
С фасада здания на мир смотрят с детства знакомые нам три фигуры былинных богатырей. Они пережили даже фашистскую оккупацию. Интересно, оставят ли их на месте новые хозяева?
В продолжение темы Второй мировой — в Белграде при желании можно найти гостиницу с портретом фюрера. Правда, только в одном помещении. В центре города усилиями группы дизайнеров-новаторов открыт отель «Мистер президент».Номера в нем стилизованы под жилье какого-нибудь руководителя страны, как правило, харизматичного и одиозного — лучше продается. Есть апартаменты имени Гитлера и Буша, Сталина и Тито, Фиделя Кастро и Маргарет Тэтчер. Самая большая очередь, по записи, на гитлеровские. Трудно понять, почему — ведь внутри ничего особенного: портреты, флаги, старинный телефон. Зато стоит все это 500 евро за ночь.
На белградский Главпочтамт — точная копия нашего, только раза в три больше.
Два берега Дуная
Популярное у туристов место для пеших прогулок — улица князя Михаила — копия московского Арбата, и с такими же ценами.
Разумные люди тратят деньги в более приятном месте — на улице Скардания. Раньше это был неспокойный цыганский район. Сейчас здесь множество кафанов (кафе по-сербски) и ресторанов, где собирается скучающая богема и до утра кутит с так до конца и не выселенными цыганами. В любом заведении охотно принимают и евро, и динары — только тратьте.
Кстати о валюте. На территории Сербии все обменные операции, совершенные вне банков, уголовным преступлением и караются тюремным заключением на срок от 6 месяцев до 5 лет. Так что на этом лучше не экономить.
Если наскучит старый город, можно перебраться в новые районы Белграда, за Дунай. Туда ведут пять мостов — самый короткий из них 500 м длиной. Новый город не может похвастаться обилием других — в основном это кварт новостроек.Единственное интересное место — мемориал Тито, расположенный в «Музее 25 мая». Это мраморная плита с годами жизни Иосипа Броза Тито. Перед зданием памятник стоит — задумчивый югославский лидер в шинели.
Если вы добрались до белградского левобережья, то стоит заехать и в Земун.
Официально это пригород Белграда, но фактически — отдельный город, построенный австрийцами и им же принадлежавший. Сербии достался только в 1918-м и тут же был присоединен к Белграду. Здешняя архитектура очень самобытна — отличная приманка для туристов.
В Земуне базируются элитные воинские части и находится несколько военных училищ. Одно из них, кстати, закончил разыскиваемый ныне всем натовским миром сербский генерал Ратко Младич. Учился он, судя по всему, очень хорошо — столько лет уже прошло, а НАТО никак не может простить поражений, понесенных в Боснии их элитным спецназом от гражданского ополчения Младича. Сейчас США сообщают информацию о генерале миллион евро.
Несмотря на изрядное расстояние до Земуна, добраться в пригород можно быстро.С транспортом в Белграде все в порядке: автобусы ходят быстро и часто. К тому же на общественный транспорт существует единый билет — хоть на месяц, хоть на сутки. Можно купить и разовый — в киоске он дешевый. А вот у водителя — вдвое дороже.
Есть и специальные ночные автобусы — они ходят с 0 до 4 утра.
Самый удобный для туриста транспорт в Белграде — трамвай №2. Это маршрут для ленивых, но любознательных. Он проходит по центру города, мимо основных элементов.Купив суточный билет, можно кататься на трамвайчике, выходя на каждую остановку, чтобы познакомиться с красотами.
Второй по значимости вид транспорта — троллейбус. Здесь они сплошь нашего, белорусского производства. Если в таком троллейбусе сказать, что ты из Беларуси, водитель улыбнется, пожмет руку и, может быть, даже покатает бесплатно. Для тех, кто привык ездить с ветерком да комфортом, есть такси. Цена поездки сравнима с минской.
Если продолжить путешествие по стране — нет проблем.В Сербии созд отличные условия. Даже вокзалы здесь совмещенные — автобусный и железнодорожный. Это очень удобно для туриста — не нужно выпытывать, откуда отправляется нужный транспорт, и не приходится метаться по незнакомому городу в поисках станции.
Нови Сад — там, где кончалась Европа
На мадьярском названии Нови Сад звучит непривычно для русскоязычного человека — Уйведек-Верош.
Этот город — центр автономного края Воеводина. Поводом для нахождения в автономию послужило венгерского меньшинства.Правда, его здесь всего 14%, а раньше было и того меньше, но Тито это не остановило. До конца XIX века Нови Сад считался границей Европы. За Дунаем начиналась бесконечная Османская Империя. А этот форпост европейского мира первым принимал славянских грузов, сумевших спастись от ятаганов турок.
Сейчас Нови Сад — город химиков и металлургов. Но статус промышленного центра не вяжется в сознании со старинными величественными зданиями — город с австрийских времен никто не разрушал.Так что он является вторым по возможности значительным туристическим центром страны. Добраться туда из Белграда можно всего за час: либо на электричке — либо с комфортом, на машине по платной дороге за 2,5 евро.
Главная местная достопримечательность — крепость Петроварадин. Проектировали ее лучшие французские военные инженеры, а строилась цитадель почти 100 лет. Под этим внушительным сооружением скрывается сложное переплетение подземных туннелей — 16 км в 4 этажа. Там Постеры-склады. По периметру крепости установлено 400 пушек.
Цитадель считалась настолько неприступной, что ее называли «Дунайским Гибралтаром». Во время нашествия наполеоновской армии австрийский император перевез сюда на хранение своей корону и золотой запас страны. И правильно сделал: Вену Наполеон взял, а Петроварадин — нет. Сейчас крепость — самое популярное у туристов место. Внутри работает краеведческий музей, несколько ресторанов, множество сувенирных лавочек.Под землей, в пещерах — мастерские и выставки-продажи местных художников.
Кроме крепости в городе есть три театра и синагога. Раньше иудейских храмов было больше, но Сербия — не самое спокойное место, и почти все прихожане разъехались по разным странам. Теперь единственная оставшаяся синагога простаивает, и ее периодически используют под концертный зал — акустика уж больно хорошая. А музыку местные жители любят — здесь обрел постоянную прописку один из лидеров рок-фестивалей Европы «EXIT».
Еще рекомендую церковь Св.
Николая — интереснейшее с точки зрения архитектуры здания. Здесь, кстати, крестили первенца Альберта Энштейна. Удивлены? Дело в том, что первой женой великого физика была сербка Милева Марич — человек православный и глубоко верующий. Родившегося сына, невзирая ни на какие возражения родни мужа, она отнесла в церковь и крестила. Милева была сильной и умной женщиной. Она училась вместе с Энштейном и закончила курс с лучшими результатами.Между прочим, бытует мнение, что вся математическая часть теории относительности. Правда, Альберт об этом не распространялся. Но первые публикации «Теории» подписывались исключительно как «Авторы: Энштейн-Малич». С городом Нови Сад семейство Энштейнов многое связывало. Здесь они имели собственный большой дом и жили там наездами. Теперь на доме висит мемориальная табличка.
Нови Сад, как и Белград, разделен надвое Дунаем связано и тремя мостами.Все три были целенаправленно взорваны НАТО, и довольно долго пересечь было проблематично. Мосты отстраивали всем миром — и на государственные средства, и на частные пожертвования.
На один из них даже привез деньги тогдашний премьер России Черномырдин. С тех пор мост носит его имя.
Город Нови Сад — совершенно уникальное место для туристов, не чуждых православия. Обязательно найдите минутку, положите цветы к подножию памятника одному из великих православных святых — Сергию Радонежскому.И Сербская, и Русская православная церковь будут вам за это признательны.
Сербия православная
Православие в современной Сербии сильнее, чем где бы то ни было. И неудивительно: вера — единственная опора народа в нелегкие для страны времена. Церковные праздники почитаются гораздо больше государственных. Православные жители Косово не отмечают Новый Год 1 января, только 14-го. И очень удивляются, зачем мы наряжаем новогоднюю елку — это же католическая традиция.К католикам отношение сложное — здесь их считают раскольниками. В Сербии есть поговорка: «Лучше быть атеистом, чем католиком». Даже сербский гимн — это не восхваление своей нации, как у всех стран мира, обращение к Богу.
Имя Господа регистрируется в нем 8 раз.
В Сербии находится самый большой в мире православный храм — Собор Святого Саввы в Белграде. Св. Савва — небесный покровитель Сербии и первый канонизированный местный святой. Храм в его честь возвели на месте сожжения турками его останков — и исключительно на народные пожертвования.Строился он долго и тяжело. Проект утвердили в 1895 году, а работа началась только в 1935-м. Ее прервала Вторая мировая. После войны продолжить строительство помешал личный запрет Тито. Только с его смертью работа возобновилась. И снова приостановилась из-за бомбежек НАТО. Лишь в прошлом году Храм принял своих первых прихожан. Величественный и строгий 70-метровый собор с 12-метровым золотым крестом и 49 разноголосыми колоколами может одновременно вместить 10 000 молящихся.
Русскую и Сербскую православную церковь объединяют очень давние и прочные узы дружбы.Еще Иван Грозный посылал из царской сокровищницы дары для украшения здешних храмов, первым автором «Жития игумена Святой Руси Сергия Радонежского» был сербский монах Пахомий.
У православных христиан есть большой праздник — «Торжество Православия». Можно сказать, что он посвящен Сербии, что стало мировым религией. В городе Ниш у командира римского легиона и владелицы небольшой таверны родился мальчик по имени Константин. Ребенок получил хорошее и сделал в жизни отличную карьеру: он стал Римским Императором Константином Великим и ввел во всей Империи единую государственное образование религию — христианство.
Жизнь как чудо. Кино-страна Кустурицы
Если вы смотрели фильм Эмира Кустурицы «Жизнь как чудо», можно узнать его декорации и героев, побывав в местечке Мокра Гора. Станция Голубичи, где проходило основное действие — реальная и до сих пор функционирует. От нее ежедневно в 10.30 утра стартует такой же, как в фильме, поезд с тремя вагончиками. Он катится по двум десяткам туннелей, совершит множество операций в пути — и все полустанки узнаваемы.
Совсем от Мокрой Горы Кустурица на собственные деньги построил еще один поселок под названием Дрвенград.
Это деревенька в старинном стиле, здесь соблюдены все древние традиции сербского домостроения. Домики Эмир отдал своим друзьям, а также всем желающим художникам, скульпторам, народным умельцам. Здесь может остановиться и турист: в некоторых избушках устроены гостиницы.
Тут можно встретить еще одного знаменитого серба — композитора и музыканта Горана Бреговича.В детстве его учили скрипке, но Горана всегда тянуло к гитаре. Почему — он объяснял честно: на гитару девушки хорошо клюют. Приезжая в Дрвенград, Горан находит здесь вдохновение и музыку к фильмам Кустурицы.
Улицы Дрвенграда носят знаменитых людей. Есть улица Тарковского и даже сквер Никиты Михалкова. Сам Кустурица живет в домике по улице Брюса Ли. А недалеко от дома Эмир поставил памятник своему другу Джонни Деппу. Открывать его Депп приезжал лично, всего на один день.Но актеру здесь понравилось и он, плюнув на загруженность на съемках, провел в Сербии целую неделю.
Кстати, памятников в стране — множество, причем иногда самым необычным людям.
Например, Бобу Марли. Почему именно ему — трудно сказать, но многим нравится, и место вокруг него бойкое: цыгане подтягиваются с рассказами, что больше всего любил курить Боб. Еще есть памятник Рокки. Не актеру Сильвестру Сталлоне, а именно боксеру Рокки Бальбоа — он сербам нравится больше. Зато в Косово вкусы другие: памятники сплошь то Клинтону, то Бушу.Для туриста это не очень приятно. И даже не из-за политических взглядов — просто открывая очередную скульптуру, косовцы тут же переименовывают в ее честь улицы в округе. А карты новые не печатают.
Застольная Сербия
Сербия никогда не голодала и не будет. Основа кухни, как и у нас, — хлеб, свинина, картофель. Самое распространенное мясное блюдо — котлета «дувеч». Чем она так знаменита, трудно понять — обыкновенная свиная котлета с перцем и помидорами.Гораздо вкуснее «чевапчики» — великолепные колбаски из рубленого мяса. Еще есть «вешалица» — отличное блюдо, несмотря на название — большая сочная отбивная с ароматными веществами.
А еще пареная на углях в казане ягнятина — «ягнетина из сача». Иногда вместо нее по такому же рецепту готовят козлятину — тогда блюдо называется «еретина», и оно, пожалуй, еще вкуснее. Для аппетита закажите вяленое мясо — баранину «кастрадина» или свиной окорок «пршут». О сербских мясных блюдх можно написать книгу. Кстати, если будут предлагать «печенье» — не отказывайтесь, это не то, о чем вы подумали.Так называется свежая дичь, жаренная на вертеле.
Сербы очень любят кисломолочные продукты и сыры. С них по традиции начинается трапеза. Их здесь множество видов, но самый популярный — «качамак». Не перепутайте с другим блюдом — «каймак». Оно тоже готовится из молока, но это не сыр, а вкуснейшая сливочная подливка. Молоко используют и коровье, и козье. Из последнего получаются более экзотические, на наш вкус, блюда, зато из первого — менее калорийно.
Кроме этого, на столе у судей, обычно используется множество различных вариантов, так что у поборника это может быть вопрос: это салат или нет, как это есть полагается? Хлеб тут обязательно белый, двух видов: пшеничный — «погача» и кукурузный — «проя».
О привычном нам черном хлебе в Сербии только слышали.
Решив пообедать в ресторане, будьте внимательны. Порции там просто огромные! На вес блюда в меню не смотрите: там написано только про мясо, а все остальное — где-то с полкило еды — не учитывают. Любители фаст-фуда тоже не останутся голодными — прямо на улице повсеместно продается «бурек», слоеный пирог с разнообразными начинками.
Если вы решили готовить сами, выбор продуктов в гастрономах вас порадует.А для желающих домашние блюда сделают прямо в магазине — дома останется только распаковать и съесть.
Национальный напиток сербов — ракия — знаменитости далеко за границами их страны. Ее, по утверждению жителей, можно гнать из всего. И каждый уважающий себя серб это делает. Тех немногих, кто не хочет, не имеет возможности, считают пропащими и ленивыми людьми. Кстати, здесь говорят не «гнать ракию», а «печь ракию». Раз в год, осенью, непременно после сбора урожая сербы устраивают День ракии.Хотя на деле одним днем все не ограничивается.
А вот вино здесь не очень любят и не особенно умеют делать. Соседние черногорские и греческие сорта — намного лучше. Зато кофе местные употребляют в неимоверных количествах.
Самая веселая труба Европы
Ежегодно в первые выходные августа в небольшой городок Гуча съезжаются десятки тысяч туристов и сотни тысяч сербов. Цель — повеселиться и послушать собравшихся со всей Сербии лучших трубачей, а получится — и самим сыграть на одном из самых веселых мероприятий в Европе — Фестивале духовых оркестров.Это очень значимое для жителей Сербии — вы не представляете, сколько народа здесь занимается музыкой! Отбор участников длится весь год, и только самые лучшие выступают в Гуче. Три дня город сверкает трубами и надрывается в залихватских сербских мелодиях. Репертуар может быть самым разным — условие только одно: лишь бы весело играли. Трубач-победитель сразу становится национальным героем. Первое место, полученное сербкой на «Евровидении», — мелочь по сравнению с этой победой.
Главный приз фестиваля — золотой горн.Сербы утверждают, что он действительно позолоченный. Увеличенная копия этого сувенира стоит на пьедестале на одной из площадей Гучи. Местные жители говорят, что на ней даже можно играть. Только на это вряд ли кто-то способен: труба высотой в три человеческих роста.
Фестиваль многогранен. Программа «соревнований» не ограничивается трубачами. Параллельно проходят и другие состязания — например, конкурс костюма или конкурс на лучший тост. Частые гости фестиваля — Горан Брегович и Эмир Кустурица.Последний уже успел снять фильм про это мероприятие.
От Белграда до Гучи всего 2,5 часа пути. Но вот с размещением здесь сложно. Население городка — две тысячи душ, и инфраструктура рассчитана на них. А на фестиваль съезжается до полумиллиона человек.
Сербское здоровье
Единственная проблема, с которой вы столкнетесь в Сербии, — курение. Такое ощущение, что курят здесь все поголовно — папы, мамы, их дети и вся остальная родня.
Но выглядят на удивление здоровыми — вот что значит хорошая экология. Сербам вообще повезло с природой. Несмотря на потерю курортных пляжей Черногории, она по-прежнему является здравницей Европы. Сербия — одна из редких стран, где для оздоровления есть все: минеральные и термальные источники, лечебные грязи, радоновые пещеры, хвойные леса. Сочетание всего этого в одном месте притягивает такое количество желающих отдохнуть и подлечиться, что попасть в сербский санаторий проблематично.
Самый известный здешний курорт — Златибор.Лечебницы тут начали открывать еще турки в XVIII веке. Местная экосистема уникальна — никогда не бывает слишком холодно или жарко. До недавнего времени здесь был еще и хороший горнолыжный курорт — европейцы в очередь становились, чтобы попасть сюда. Почти так же популярен курорт в местечке Врнячка Баня. О пользе местной воды знали еще римляне. Тут целых пять источников с водой разной температуры — и все это в большом лесном парке с озером, где рыба сама в руки лезет.
Красота. На территории Сербии есть много заповедных мест и целых пять национальных парков, где можно гулять, поправляя здоровье.Правда, два находятся в крае Косово и сейчас разумному человеку вход туда заказан.
Так что лучше поезжайте на Дунай — в Белград, Нови Сад и в любые другие места с добрым сербским народом, с напоминающими наши кухни, традициями, верой и праздниками.
78 дней войны
В 1999 году США, надавив на НАТО, начали бомбить Сербию. Официальным поводом стали обиды, якобы нанесенные Косово. При этом Косово начали бомбить первым.Сотни тысяч «благодарных» албанцев рванули из края. Но, что удивительно, бежали они не в родственную Албанию, а в Сербию, от которой их взялись защищать США. Правда, мировые СМИ предпочитают об этом не распространяться. 78 дней в небе кружили натовские бомбардировщики. За это время одна из самых крепких экономик Европы была отброшена на уровень 1945 года — как после пяти лет войны и оккупации.
Причем армия и военные объекты не слишком пострадали. Больше всего досталось сельскому хозяйству.Оно в Сербии специализируется на ягодах и мясе. Третьих европейских плантаций малины и смородины — сербские. Их продукция массово шла на экспорт и пользовалась огромной популярностью как природное лекарство. Мировые химико-медицинские концерны это очень беспокоило. И авиация НАТО бомбила поля и луга, леса и горы. Теперь фармацевтические предприятия довольны — мы будем больше болеть и покупать медикаменты.
Кстати, одна из главных инициаторов и организаторов бомбежек Сербии и самый горячий их сторонник, тогдашняя госсекретарь США Мадлен Олбрайт, в буквальном смысле обязана сербскому народу.Во время Второй мировой войны ее, маленькую еврейскую девочку, сербские крестьяне местечка Врнячка Баня 4 года всей деревней прятали от немцев. При этом они, естественно, рисковали — за укрывательство евреев-фашистов всех жителей расстреливали, а деревню сжигали дотла. Но сербы все равно спасали ребенка.
Повзрослев, Мадлен их «отблагодарила». Благодарила целых 78 дней. По ее инициативе погибло больше сербов, чем уничтожили бы фашисты, если бы расстреляли жителей во Врнячка Бане и всех местных деревнях вместе взятых.
Страна Тито
Югославия — это Иосип Броз Тито. А Тито — это Югославия. Его страна просуществовала меньше жизни одного человека — им создана, с ним и умерла. Тито, хорват по национальности, сделал все, чтобы похоронить идею Великой Сербии. Мало какой враг сделал для ее уничтожения больше, чем этот человек. Вначале из единого государства он создал конфедерацию враждующих народов, а затем раздробил исконно сербскую территорию на несколько самостоятельных республик и областей — Босния, Герцеговина, Черногория, Македония, Косово, Метохия, Воеводина.Но, несмотря на все это, сербы очень уважительно относится к Тито. Здесь говорят: «Была одна страна, и не было войны».
Между прочим, Тито -, кто был награжден высшим советским военным орденом «Победа».
Хотя Советский Союз он не любил и даже успел дважды повоевать с ним — в Первую мировую в составе австрийской армии и во время революции в составе австро-венгерского батальона. А в 1948 году за разрыв отношений с СССР он получил от США 2 млрд. долларов. А еще Тито успел посидеть в плену, побывать в Сибири, жениться на русской девушке, оставить потомство и сбежать обратно на Балканы.Деятельный был человек…
В шкафах хранятся хирургические инструменты, микроскопы и прикладные ним к ним, а также все необходимое для оказания первой медицинской помощи. Все принцы и принцессы когда-то побывали в Тени врачами, и каждый привез какие мог методы. Часть из них химически невозможны, другие помогают. Однако в замке лечат только членов королевской семьи и слуг. Почти все пользовались лабораторией для изучения ядов.Особенно интересовался их составлением Брэнд; Бенедикт разрабатывал противоядия. Здесь же получают антибиотики против завезенных из Тени болезней. Конечно, всегда можно прихватить в замок аптекаря из Тени. Впрочем, не было случая, чтобы он доставлялся с теневой Земли. Пока по крайней мере. АПАТАМЕНТЫ ФЛОЫ «У стола сидела женщина в сине-зеленом платье с узким глубоким вырезом и широким воротником.Ее длинные волосы и пышная одежда были цвета облаков на закате или, может быть, напоминали тот ореол, что окружает пламя свечи в темной комнате; я почему-то знал, что это их естественный цвет. Ее глаза за стеклами очков, которые ей, по-моему, совершенно не требовались, были той пронзительной голубизной, какой обладают воды озера Эри безоблачным летним днем »(из Хроник Корвина). За неотделанными и запертыми помещениями мои покои. азмерами они уступают только королевским и, в отличие от всех остальных, продуманы исключительно хозяйкой, то есть мной.Они — самые новые в замке, их переустройство было закончено в смутные времена междуцарствия. Я вполне справедливо сочла, что никто не обратит внимания. Вход, расположенный в северо-восточной стене, задает тон всей остальной обстановке. Мебель из Франции времен Наполеона, потому что эта эпоха — моя любимая. Ковер в гостиной доставлен прямиком из Версаля. Портрет Наполеона на дальней стене заказан императором специально в подарок мне. Я попросила его, ради меня, снять свою дурацкую треуголку. Из гостиной попадаем в комнату, которую я люблю больше других в замке. Мебели мало, но вся она великолепна, убранство позаимствовано из той же эпохи; здесь я могу расслабиться и стать вполне собой. Круглый стол в середине сделан в Авиньоне, многие другие вещи — в Марселе и Ницце. На письменном столе лежит красивое пестрое перо, высокие растения в пределах быстро растущие цветы из Эрегнора. Из темных рам по стенам мрачно смотрят портреты многих великих мужей; я была с ними близка, и понимайте это слово как угодно. Два предмета в первую очередь останавливают взгляд. Первый — дивной красоты золотая арфа в западном конце комнаты. Спальня отделана с особым вкусом.Середину северной стены занимает кровать под ярко-красным балдахином (кровать всегда должна быть в середине спальни). Постельное белье алое, атласное, перина набита пухом и сделана в Чарльстоне до войны Севера и Юга. На туалетном столике лежат две драгоценные вещицы: бриллиантовое ожерелье Марии-Антуанетты и моя любимая — подлинное яйцо Фаберже. Оно открывается, и можно увидеть мужчину и женщину на вершине страсти. Это, безусловно, лучшее творение Фаберже. Теперь пройдем через большую комнату к дверям в южной стене.Двери ведут большой полукруглый балкон, с которого виден город Амбер. Цветы стоят вдоль стен и по бокам от круглого стола и круглых кресел, украшавших когда-то мой дом в Уэстчестере. Теперь подойдите к окну и взгляните на город. ГООД АМБЕ «Ночь была прохладная, легкий ветерок, разносил запах осени. Я вдохнул его и направился в сторону Большой площади. под ним освещалась шарами, наполненными фосфоресцирующей жидкостью и стоявшими на столбах, вокруг которых плясали длиннохвостые горные мотыльки « (из Хроник Мерлина). Сейчас день, и Амбер виден прекрасно. Однако и даже ночью с расстояния он сияет светом фосфоресцирующих шаров. С моего балкона картина открывается замечательная, это подтверждают все гости. Город делится на две части — восточную и западную, по жилу торговую. Здесь можно встретить представителей всех ремесел, процветавших в раннее Возрождение теневой Земли: плотников, рыбаков, мельников, портных, каменщиков, каменотесов, художников и многих других. «Мимо меня по Главной улице проехали несколько закрытых экипажей. Пожилой человек, прогуливавший маленького летучего дракона, которого он вел на цепочке, приподнял шляпу и сказал, обращаясь ко мне:» Добрый вечер «. знал меня лично «(из Хроник Мерлина). Большинство лавок, кафе и расположены на Большой площади. Она широкая, мощеная; большинство амберских купцов ведут здесь свои дела. Прогуливаясь по площади днем, можно видеть, как заключаются сделки, делаются покупки, торговцы нахваливают товар. Виноградная улица пересекает Большую площадь и протягивается через весь город с запада на восток.В ее восточной части живет амберская знать, на западе начинаются трущобы. Точнее сказать, трущобы начинаются на западе и внизу: чтобы попасть в окрестности порта, надо спуститься по мощеным улочкам, где фонари стоят редко, а прогулка грозит бедой. Есть что-то почти архетипическое в жутких портовых районах, и наш амберский район вполне соответствует этому устоявшемуся образу. В одном месте от Портовой дороги отходит закоулок, называемый Мертвым тупиком. Похоже, такой закоулок есть в каждом приморском городе. «Я остановился и прочитал на заголовке:» Переулок Морского бриза «. Так и есть. В простонародье — Мертвый тупик. Улочка, как улочка, ничем от других не отличается. Пройдя по ней первые полсотни шагов, я не заметил ни одного трупа и даже ни одного пьяного на земле. Правда, некий тип у подъезда попросил у него кинжал, а какой-то усатый верзила выразил пожелание меня обеспечить чем-то молоденьким и свеженьким. Я отказался от обоих предложений и, узнав от усатого, что заведение «У Кровавого Билла» совсем рядом, зашагал дальше. Бросив случайный взгляд назад, я убедился в том, что за мной следуют три фигуры в темном. Я заметил их еще на дороге в гавань. Впрочем, это могло быть случайным совпадением. Не страдая манией преследования, я решил не обращать на них внимания: мало ли, людям просто по пути со мной. И верно, ничего не происходило. Незнакомцы держались поодаль, а когда я наконец обнаружил кабак «У Кровавого Билла» и вошел в него, они пересекли улицу и нырнули в маленькое бистро восстановил «(из Хроник Мерлина). Легко догадаться, что пивные и бары ближе к порту грязны и небезопасны. Здесь также самую вкусную рыбу в городе. Тут заключают сделки иного рода, чем на Большой площади, тут воры, бесчестные торговцы и падшие женщины подкарауливают каждого, кто осмелится сунуть нос в эту часть города. «У Кровавого Билла» — самый популярный бар в районе; история его названия помогает лучше понять, что это за место. В свое время он назывался «У Кровавого Тома» и принадлежал человеку по имени Сэм.Когда Сэма счета закололи в драке из-за неоплаченного, бар перешел к его сыну, который заказал новую вывеску: «У Кровавого Сэма». Вскоре зарезали самого Билла, хотя в этот раз неизвестно из-за чего. Сейчас тут хозяйничает его двоюродный брат Энди, а бар называется «У Кровавого Билла». Закономерность прослеживается четко; интересно, как он назывался до того, как перейти к Тому? «Мы вчетвером зашагали по направлению к Портовой. Стоявшие посреди улицы зеваки поспешно расходились.Там, сзади, мародеры уже, наверное, начали раздевать трупы. Все рассыпается; не держит сердцевина … И все же это мой дом, черт возьми! « Правда у Мерлина прекрасный слог? Выше наборов порта Главная улица сворачивает на юго-восток, затем на восток, образуя границу города. Южнее жилые районы плавно переходят в лес. Однако, прежде чем начнется настоящая чащоба, появятся здания столицы. Они построены недавно в результате недовольства аристократии вторжением торговой сословии.В восточную часть города. Дворянские особняки по-прежнему остаются, но уже не господствуют безраздельно, их теснятые купеческие жилища. Знать, уставшая от многолетней битвы, сдалась и потянулась на юг. Многие, впрочем, остаются, не желая бросать дома, столетиями использовавшие их семьим. К востоку от Главной, но близко к центру, проходит Храмовая улица. Когда-то здесь разместились основные храмы, потом ревнители духовной чистоты вытеснили их за город, и Храмовая улица превратилась в место развлечений, приют художников и умельцев. Длинными летними днями Храмовая улица заполняется народом. Повсюду гости позируют уличным художникам, музыканты бредут по узкой мостовой, играют на лютнях, гитарах или распевая песни о море. емесленники протяжно зазывают покупателей, мимы развлекают публику в надежде-как прокормиться. Внезапно слышатся звуки рога, сзывающие зрителей на представление «Короны»; однако, чтобы попасть туда, приходится пройти мимо актеров Единорога с плакатами, которые приглашают посетить их новый театр. На этой же улице можно купить самый лучший фарфор, необычные ковры и наряды. Из-за того, что из-за того, что из-за того, что они израсходованы, перемещаются из-за привычной эклектичной манеры, неизбежно возникает ситуация, когда они перемещаются из-за привычной эклектичной манеры. Стили ковров и шпалер встретить от англо-саксонских до итальянских восемнадцатого века, можно встретить подражания даже американским и бегманским. Мода в основном повторяет средневековую земную: мужчины носят длинные бархатные одеяния, черные вельветовые шапочки, разноцветные камзолы с разрезными рукавами и накладными плечами, женщины — высокие шапки с золотист покрывалами, длинные шлейфы и платья с глубокими декольте, однако сейчас заметно стремление к менее причудливому стилю , напоминающему восемнадцатый век Англии и Франции.разнообразие форм придает Храмовой улице богатство, распространенное и на остальной город. В порту хоть и опасно, но безумно интересно. Как и его правящий дом, Амбер эклектичен. На него оказывает влияние Тень и королевства Золотого Кольца, с заключены торговые договоры, поэтому он впитал многие культуры и взял из каждого лучшего. Некоторым город кажется беспорядочным и неуправляемым, однако в Амбере этого мнения держатся самые косные представители знати. Они считают договоры с Золотым Кольцом ошибкой: подписав их, Амбер якобы утратил свою самобытность. Наша экскурсия закончена. Пора прощаться. разумеется, у вас остались вопросы, но у меня назначено свидание в Тени, которое я отменить не могу. Возможно, вы побываете у нас еще раз, и тогда вы пропустите у гида то, что пропустила я. Есть много способов больше узнать про Амбер.Первый — прочесть хроники Корвина и Мерлина. Лучшее переложение Корвиновых Хроник вы найдете в книгах «Девять принцев Амбера», «ужья Авалона», «Знак Единорога», «ука Оберона» и «Владения Хаоса». Автор с теневой Земли, который подписывается оджер Желязны, по слухам, получал сведения для этих книг непосредственно от Корвина. Историю Мерлина пересказал он же, в трех книгах, озаглавленных «Карты судьбы», «Кровь Амбера» и «Знак Хаоса». Его повесть осталась неоконченной. Похоже, уже самостоятельно Желязны написал еще две книги: «Семь Некарт» и «Война на Черной Дороге», однако к нам в замок они не попали. Есть и другой способ. Похоже, в вашей Тени существует теперь красочный томик под названием «Наглядный путеводитель по замку Амбер». Вторая часть этой книги, насколько я поняла, включает несколько рассказов об Амбере, почерпнутых из двух хроник и из бесед с вышеупомянутым Желязны. Если она вам где попадется, обязательно прочтите сами, но, пожалуйста, пришлите экземпляр мне. Если она мне понравится, я поставлю ее в нашей библиотеке, а нет скормлю мантикоре.Мне страшно интересно, что там говорится о замке. Надеюсь, что меня обнять не забыли. А теперь я должна вас оставить. Помните меня и Амбер. Такое забыть нелегко. ————————————————- ————————— ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АМБЕА ГЛАВНЫЕ КАТЫ «Изображения почти как живые; люди на странных картах, похоже, готовы шагнуть мне, прорвав блестящую оболочку. Сами карты холодные, гладкие и приятные на ощупь. Карточные игры известны нашей культуре давно, и редкий человек никогда не брал в руки колоду. Даже наш язык отражает двоякое значение карт, в обычном разговоре легко услышать обороты вроде «финансовые тузы», «играть кому-то на руку» или «его карта бита». Для сообщества людей карты — приятное времяпровождение. Однако для других это — образ жизни. Картежники не расстаются с колодой, игроки в бриджи проводят бесконечные часы за изучением комбинаций, специалисты по Таро зарабатывают на хлеб, предсказывая будущее. Для королевского рода Амбера колода карт — сама жизнь. Каждый член королевской семьи владеет своей колодой или может в крайнем случае воспользоваться чужой. Часть карт не имеет большого значения — жезлы, пентакли, чаши и мечи, составляющие знакомую колоду Таро. Однако в колоде есть несколько картинок, которые сразу отличаются от других: они очень правдоподобно представлены членами амберского королевского рода. |
Некоторые из них с трудом поддаются лечению.
Она происходит из Флоренции и была подарена мне Муссолини, когда я в 1930-м останавливалась в Венеции. Второй — чучело белого коня в полной сбруе. Это любимый жеребец покойного лорда Байрона. Сам Байрон изображен в полный рост на портрете, который вы видите на северной стене, его плащ сливается с черным штормовым небом.
Вечерами я часто сижу за этим с бокалом «Наполеона» и думаю о том романтическом, что было в моей жизни. Я гляжу на город, думаю об обычных людях, о том, что им не пережить и десятой долей такого … И тогда мне становится понятно, почему меня боготворят.
Дома обычно строят из камня, кирпича или дерева; глаз натыкается то на беленую стену, то на черепичную крышу, то на отдельно стоящее каменное здание. Самые высокие здания — трехэтажные. Лавочники живут над своими лавками, самого разного рода постоялые дворы дают приют бедноте. Несмотря на относительное богатство, в Амбере тоже есть нищие. В городе имеется несколько храмов, но большая их часть установлена за его пределами. Единорог ни разу не появлялся в самом городе, и храмы выстроены на тех местах, где его встречали.
По вечерам кафе и рестораны открытыми долго после наступления темноты, в праздники до полуночи. Теплыми летними вечерами я сама иногда прогуливаюсь здесь, и люди останавливаются поглазеть на принцессу. Я прихожу сюда не ради себя, а ради них: визит царственной особы сплачивает народ. Несмотря на свою близость к замку, жители Амбера мало чем отличаются от подданных крупного королевства.
Здесь построен театр, который называется «Корона» из-за своей пятиугольной формы, повторяющей корону Амбера (и внешнюю стену замка). В последнее время его монополию подрывает довольно радикальная театральная труппа, называющая себя «актеры Единорога». В отличие от «Короны», у них есть выигрышные роли для женщин, за входные билеты в два раза дешевле. К тому же они стремятся к зрелищности, презирает «Корона». Естественно, я посчитала приличным взять новый театр под свое покровительство. Столь же естественно Бенедикт поддерживает старый.
Здесь царят шум и толчея, зато всегда весело.
Здесь размещается множество больших и малых складов, постоянно строятся новые. Заходят корабли водоизмещением до ста тонн, разгружают товары, когда на рассвете поднимают паруса к отплытию, являют собой изумительное зрелище. Корабли поменьше курсируют между островами, большие тянут от дока к доку баржи, заполненные товаром из Теней. Корабельщики по праву гордятся своей работой, и военный флот Амбера многократно превосходит силой все флоты Золотого Кольца.Когда был жив Кейн, раз в полгода проводились военно-морские учения, и весь народ становился свидетелем захватывающего зрелища.
Однако с тех пор город оживился и разбогател, а если что и утратил, то сполна возместил полученным от соседей. Иными словами, Амбер стал куда более столичным. Большая часть живущих в замке считает это сдвигом к лучшему.
Я слышала о том, как они написаны; все это звучит крайне неправдоподобно.
Внезапно я вспомнил, что и у меня когда-то были точно такие же карты «(из Хроник Корвина).